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Elda ya cuenta con una calle con el nombre de:

Calle del Montañero Daniel Esteve Poveda

Actos de la presentación del libro dedicado a Daniel Esteve "El Hombre y La Montaña"

Lección magistral de Daniel Esteve sobre montañismo, por Octavio José López Lorente publicado en Valle de Elda el 21/12/07

           Campana: “Voz de Dios” llamando a la oración.
           Campana: “Campanas: La Zarina. La gran campana. Doscientas toneladas, 6 metros de altura y 6,50 metros de diámetro. Moscú. El Kremlin. Torre de la Trinidad, campanario de Iván el Grande (1.518). Fundida allí mismo, resquebrajada, quedó sobre un pedestal como símbolo histórico y atracción turística. Campana de la Catedral de Santiago de Compostela. Almanzor (año 997), asoló y saqueó la ciudad, y a hombros de prisioneros cristianos las llevó a Sevilla, donde, invertidas, sirvieron de lámparas. Años después, Fernando III, el Santo, reconquistó la ciudad y a hombros de prisioneros musulmanes las devolvió a Santiago. La campana de la ermita de San Antón, que alegre convoca a las huestes cristianas a la simbólica “reconquista” de la ciudad en manos de los moros. La campana de la ermita de San Bonifacio que, diariamente, a las doce, repiquetea alegre y alborozada el toque del Ángelus, anunciando la salida de los colegios, y coincide con las sirenas (ya no se oyen) de salida de las fábricas. El volteo alegre y juvenil de las campanas en la noche de la alborada, el estallido de cohetes, palmeras y fuegos de artificio, que alegran el alma y predisponen a la ciudad, al disfrute de las fiestas patronales.

           La CAMPANA DE RABOSA. Desde principios del siglo XX, lanza al mediodía el Ángelus: El Ángel, anunció a María que concebiría por obra y gracia del espíritu santo (bellamente expresada, con sencillez y profunda poesía, en el cuadro del francés J.F. Millet, en el Louvre). Sus toques se desgranan por valles y terrenos de las hondonadas, de Les Ventetes, cuevas del Manzano o del Meriñaque, del Vicari, Casa de Garrincho, el Coxi, la casa del Tes, la de José María “el Rabosero”, la de Antonio Herrero, la de Pelendengue (hoy de Vicente Villaplana), la del tío Nadal; campos poblados en aquel entonces. El repiqueteo permitía medir el tiempo: ¡Son las doce! Levantaba la vista al cielo, observaba que la altura del sol coincidía con la hora anunciada por la campana. La sombra proyectada en las peñas de: Tereu, el Mas y la Pinada, la Silla del Cid, certificaban la hora. Pompeyo Castelló, medía el tiempo en aquella zona. Enmudeció la campana con la llegada de la contienda civil. Quedó en silencio.

           Pompeyo Castelló y Pepita Abad, vecinos de Tetuán y oriundos de Novelda. Industrial de materiales de construcción, de salud delicada, abandonó sus negocios y se refugió en su finca sita en la partida de Rabosa y del Perrió. Construyó, junto a la vieja mansión, un singular y sólido edificio que acomodó a su habitabilidad. El sendero de acceso lo convirtió en camino para vehículos, desarrolló la explotación agrícola, puso en funcionamiento dos nacimientos de agua potable que recogía en sendas albercas: una con destino al riego de la huerta y lavadero, y la otra para uso doméstico y riego de jardines. Contaba con bodega y almazara para la elaboración de vino y aceite. Finca agradable, bien cuidada y rentable. En el edificio construyó una capilla, en la que un sobrino canónigo, que les visitaba, pudiera oficiar. En ella una espadaña, y en la espadaña una campana: la campana de Rabosa. La que durante años midió el tiempo.
           Años 1939, 40 y 41, pendiente de la llamada a filas, pasé temporadas en el campo, en Les Ventetes. Aquello estaba triste, campos abandonados, deficiente explotación agrícola. Las doce y no se oía la campana de Rabosa.

           Transcurrido el año 1945, licenciado, con veintisiete años, hice alguna excursión a la zona. Desagradable. La masa forestal, que tanto cuidó mi padre, estaba arrasada. Todo lo maderable había sido talado.
           El matrimonio Castelló-Abad, falleció sin descendencia. Nueve estirpes y veintinueve sobrinos participaban en la herencia. Año 1961. Campamento Internacional de Alta Montaña, en el Pirineo oscense. Lugar, Plan de Guistain, Granjas de Viados, al pie del Espadas y del Posets, región de los Lagos de Millares, junto al glaciar donde nace el río Cinqueta, próximo al Puerto de Agnes Cruces, sobre Gavarnie (Pirineo francés). Jefe de campamento Ricardo José Abad, Dr. ingeniero agrónomo, delegado de la Federación Española de Montañismo, y uno de los veintinueve sobrinos del matrimonio Castelló-Abad. Hicimos buena amistad, dada nuestra afición a la montaña y solíamos entrevistarnos.

           Yo conocía bien la finca de Rabosa, recorrida con frecuencia, dada la proximidad a Les Ventetes y Casa de Garrincho, que había sido propiedad de mi padre. Campo de aventuras en vacaciones veraniegas juveniles.
           Había concebido la idea de que Rabosa fuera propiedad del C.E.E. y me llenaba de ilusión pensar en ello y en el beneficio para los socios amantes de la naturaleza. Lugar ideal. Rincón de los más bellos de la provincia.

           En mis entrevistas con Ricardo Abad, le indiqué que si decidían vender la finca contaran conmigo. De momento estaba comprometida a un argelino, “pied noir”, exiliado en España.
           Pasaron unos años y me indicó que había sido resuelto el compromiso.
           Autorizado, con voto de confianza, por la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, el día 24 de octubre de 1971, en mi despacho, se firmaba el compromiso y venta por ochocientas mil pesetas, que resultó a seiscientas pesetas por socio, pagaderas a razón de veinte pesetas al mes. Mi sueño e ilusión, silenciado durante años, se convertía en realidad. Un Parque de Montaña, propiedad del Centro Excursionista Eldense, que sirvieron de solaz esparcimiento para que aquellos que carecieran de propiedades pudieran ir a disfrutar de la naturaleza, que fuera a la vez escuela de civismo, de respeto y amor a la naturaleza.

           De los trabajos que allí se realizaron, y realizan, la destacada misión de la Sección de Veteranos, de la labor realizada por Julián, Manuel Díaz, Xuano, Villena, Caracol, Juan Verdú, Juan, Arnaldo, y tantos y tantos, que se entregaron con ilusión y pasaron, sin duda alguna, los mejores años de su vida.
           Pero faltaba algo. Aparte de la repoblación forestal y el desarrollo científico del Parque ¡Faltaba algo!
           Un día, el oftalmólogo Juan María Calvo y su esposa Vicenta, socios del C.E.E. y muy amantes del Parque de Montaña, concibieron la idea de que su hijo Juan María, recién nacido, fuera bautizado en el Parque. El día ocho de diciembre de 1972, lo fue por el sacerdote de San Francisco de Sales, de Elda, Francisco Coello. Al acto asistieron médicos, enfermeras, practicantes y sanitarios de la comarca. Hice una colecta con destino a la adquisición de una campana. Se recaudaron 3.560,50 pesetas. Encargándose Julián Torregrosa, fue construida en Torredonjimeno (Jaén) y colocada en el campanario. La capilla fue diseñada por el hermano Baltasar, jesuita, de la Sagrada Familia de Elda.
           No se pudo conseguir que la campana volviera a sonar a las doce del mediodía. No hubo persona que se ocupara de ello y la campana de Rabosa seguía enmudecida.
           En el XXV aniversario del Parque de Montaña, la periodista Isabel Montejano, publicaba en el diario ABC, del día 27 de noviembre de 1997, en la sección “Tribuna alicantina”, un bello artículo elogioso sobre el Parque de Montaña: “…volviera a extender sus ecos por el valle anunciando la hora del Ángelus… vísperas de la Navidad, cuando se celebre este año el día de la hermandad montañera”.  ¡Seguía faltando algo!

           Y no fue entonces, pero sí el día 24 de mayo de 2009, cuando, gracias al tesón y empeño de nuestro presidente Rogelio García, y en ocasión de cumplir noventa años, la sociedad me regaló con el sonido, a las doce en punto, de la CAMPANA DE RABOSA. Toque simbólico y maravilloso que alegrará el valle, determinando la presencia de una ejemplar y digna sociedad CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE.
           LA CAMPANA DE RABOSA, “voz de Dios”, proclama la presencia de una sociedad, ya institución, fuerte y juvenil, y lanza a los cuatro vientos su lema: Hermandad de los hombres por el deporte. Convoca al bienestar y comunión con la naturaleza, a los hombres del valle, unidos en un mismo laborar, herederos del Parque y a la expectativa de una beneficiosa unión.
           La CAMPANA DE Rabosa, con paciencia, regularidad y gozosa, lanza su mensaje: Paz y bien.

Corría el mes de septiembre de 1967. Un grupo de socios del Centro Excursionista Eldense, pioneros del deporte de montaña, soñó con una completa Ciudad Deportiva. Éramos ciento cuarenta socios que pagábamos diez pesetas al mes. Nos embarcamos en semejante quijotesca aventura. Juventud, improvisación, audacia, temeridad guiados por una idea:”Hermandad de los hombres por el deporte” impregnados de un objetivo: juventud en su mayoría trabajadora, inmigrantes, sin destino social y deportivo, necesitados de ayuda y orientación. Nada mejor que unas instalaciones deportivas.
En 1973, la Ciudad Deportiva estaba muy avanzada en su construcción. Sin casi ayuda oficial. Aquellos socios con título de Fundador llenos de curiosidad y entusiasmo, acudían a las instalaciones, hacían pinitos, disfrutaban. Deportivamente, no esperábamos destacar en especialidades, pero sí lo esperábamos de los hijos y nietos amamantados en la Ciudad Deportiva. Eran la primera y segunda generación de la que esperábamos ricos y abundante frutos. Había masa, y de ella, destacarían técnicos especialistas en las distintas modalidades: escalada, tenis, petanca, natación, balonmano, etc... La Ciudad Deportiva está alcanzando su plenitud. El sueño o cuento de la lechera estaba resultando una realidad.

Un buen día, autoridades regionales y nacionales visitan, recorren y estudian nuestras instalaciones, las encuentran aceptables y piensan crear un Centro de Formación de Técnicos Deportivos-Centro Excursionista Eldense. FEMECV (Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de La Comunidad Valenciana)
Dan el visto bueno al Centro Excursionista para que solicite la autorización de dicho Centro de Formación y el CEE, magníficamente dirigido por su presidente, Rogelio García, eleva dicha solicitud, ofrece un completo cuadro de profesores y monitores que hagan realidad la existencia en la Comunidad Valenciana de un Centro de Formación de Deportes de Montaña y Escalada dirigido a personas interesadas en trabajar profesionalmente, tanto en el ámbito personal o laboral, como en el ámbito federativo y de sus clubes.
El CEE dispone de las mejores y más variadas instalaciones Deportivas de la Comunidad Valenciana además de buenas comunicaciones y Elda es muy apreciada por todos los escaladores por su ambiente y por sus gentes. El Centro dispone de un Rocódromo ubicado en la Ciudad Deportiva, ideado por una empresa japonesa y copiado por otra radicada en Hamburgo (Alemania); ha conseguido sus planos a través de la Federación Española de Montañismo (FEM) Cataluña lo construyó y nosotros también, subvencionado por la Delegación Provincial de Alicante. En él, se dan todos los grados de escalada hasta un 6º superior. Asimismo, el CEE ofrece un completo, variado y amplio equipo de material técnico de escalada, necesario para impartir clases teórico-prácticas.

Basado en estos anales, creo, es hora, pese a los años que faltan, de preparar el acontecimiento.

Tiene el Centro muchas secciones que deben colaborar y preparar dentro de su especialidad una programación de calidad, de esplendor, fruto de años de trabajo, afán y entusiasmo de sus respectivas directivas o delegaciones.

Son varias las Federaciones regionales y nacionales a que están adscritas, y es motivo, o causa, para solicitar el desarrollo de campeonatos.

Montaña, también con tiempo, entiendo que debe solicitar el otorgamiento de los campeonatos, marchas, cursillos de escalada, etc., y prepararlos con esa categoría y calidad tantas veces demostrado, a lo largo de los 40 años de existencia, que convirtieron al C.E.E. en uno de los de más prestigio dentro de la nación.

Incluso estudiar y preparar una salida de envergadura a puntos estratégicos de alta montaña de nuestro planeta, para la que cuenta con expertos y avezados escaladores.

Y como no, vamos a recordar a esa Agrupación Coral, con Ana Maria, que inició en ella su triunfal andadura; al cuadro artístico de Zarzuela, orgullo y satisfacción, como tantas y tantas secciones de nuestro querido Centro Excursionista Eldense, prestigio de nuestra ciudad, y también de los pueblos del valle.

Prehistoria del Centro

"La del Alba sería..."

No quisiera relacionar nombres por temor a olvidar a algunos, pero están entre los 48 socios fundadores del C.E.E. Uno de ellos Oscar Santos, hombre idealista, ilusionado, con clara y futuras ideas, romántico, fue quien aunó estos grupos activos y los encauzó a un orden, fue entonces cuando se establecieron contactos con el Centro de Alcoy.

Un acontecimiento, un tanto anecdótico, les reunió en una clara actividad montañera. Un corredor noveldense había subido corriendo hasta la cumbre de los Chaparrales y nació con tal motivo una competición, en la que varios quisieron participar y que organizaron los deportistas de Novelda, a ella acudieron invitados estos grupos eldenses, y en la que alguno tomó parte. Los encargados del itinerario, su marcaje y cuidado se perdieron, no obstante se puede considerar como una de las primeras manifestaciones deportista-montañeras celebradas.

Camino del Cid, pioneros del C.E.E.

Todo este movimiento canalizó en una reunión celebrada en el Aljibe de Los Chaparrales (vulgo de El Bicho-algún día hablaremos del origen de este nombre) en donde se trató de una posible sociedad montañera.

Se había contactado con montañeros de Alcoy, que les ilustraron en las actividades que realizaba aquél centro. Incluso se celebró una actividad espeleológica, posiblemente la primera, en la sierra de La Almorquí, asesorados un tanto por los de Alcoy, en la que Pascual Navarro, con el escaso, casi nulo, material, efectuó un descenso y en cuya actividad compareció el Sr. Madrona, que demuestra el Laxo de unión con los antiguos alumnos y su afición a tales lides.

En la calle Gral. Saliquet nº 7, (propiedad de Rafael Brufal), se celebró la primea reunión de estos aficionados en la que se acordó cerrar contacto con Alcoy y tratar de formar en Elda una delegación de aquel grupo.

Curiosa foto, Guardia Civil incluida

Otro grupo de aficionados a la naturaleza, en Elda, acudía al Pantano y sus más asiduos los Tarzanes (Joaquín, Gregorio y Navarro), allí acudían también los “pioneros” de la montaña entusiasmando a aquellos, que se integraron. Se inició la confraternidad, el compañerismo, que siempre fue lema del C.E.E.

Madrona fue el motor que impulsó, y Oscar Santos, el romántico, el filósofo, que ordenó, estructuró y concienció, aquel movimiento deportivo que había de convertirse en algo interesante e importante en la vida de la ciudad a lo largo de décadas: EL CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE.

Daniel Esteve
Mayo 1.991

Afortunadamente “Memorias de un presidente” que hoy es una obra indispensable para el conocimiento de la historia del Centro Excursionista Eldense, y por lo tanto también para el montañismo local en sus inicios, fue preparada minuciosamente durante muchos años por su autor y vio la luz en 1999.

Es la crónica indiscutible de los 25 primeros años de la sociedad y a mi juicio como tal debiera haber sido presentada por la entidad y sin embargo Daniel, lejos de entrar en polémicas con el presidente que le precedió y su junta directiva, siempre ha dicho que no podía titularla como “Historia del Centro” porque la historia precisa de una mayor perspectiva...

Nadie se lo cree. Debió haber sido titulada como hacen todas las entidades montañeras del mundo que valoran su historia y a los hombres que la hicieron posible. Es tan absolutamente natural que los montañeros eldenses la definen así: “HISTORIA DEL CEE” y se mire como se mire, quiéranlo o no, sus detractores, la verdad sólo tiene un camino. Pero Daniel morirá siendo un caballero, alejando de la sociedad que ama cualquier atisbo de egoísmo o falta de honor y yo también callaré por respeto al que siempre cariñosamente he llamado mi “padre montañero”, pero como dijo aquél ¡Que no me vengan tocando mucho las narices!

Si tenéis ocasión haceros con estos ejemplares que son indiscutible obra de lectura y consulta sobre el montañismo local.

Emblema del Centro Excursionista Eldense, Fundado en 1957

Esto no es mío. La historia da múltiples ejemplos de ello, pero en el Centro Excursionista he tenido oportunidad de comprobarlo. A lo largo de la historia del Centro, que cuenta con varias décadas, se han dado multitud de ejemplos. Quisiera desgranarlos, dar amplia reseña de ello, pero temo que mi memoria falle y deje algunos, pudieran ser que los de más importancia sin destacar y ello supondría una desconsideración, incluso una ofensa para personas interesadas, pero como se trata de un tema que debe destacarse, plasmar, resaltarlo porque con el tiempo se olvida, pasa a la historia y no es justo que el desvelo de ciertas personas quede sin recuerdo y el homenaje que merece.

El Centro Excursionista ha tenido verdaderas e interesantes pruebas de ello.

Hubo época que en el Centro llegamos a tener 32 secciones dedicadas a otras tantas actividades. Nos referimos a las décadas de los 50 y 60 del presente siglo. Época en la que era complicado desarrollar una actividad del género que fuera, con grandes limitaciones, y vigilancias, sin embargo nuestro Centro, ignoro por qué razón, tenía plena libertad y facultades para su desarrollo. Hay quien habla de dictadura, de restricciones, de censuras, y como Presidente del Centro, en aquella época, puedo decir con notable orgullo que esto no se dio en nuestra sociedad. Nadie nos exigió nada, nadie nos puso cortapisas de ningún género, jamás se me llamó la atención, como Presidente del Centro, a toda nuestra actividad del género que fuera.

Y en este ambiente se desarrolló en el Centro toda clase de actividades. Recuerdo que hubo una sección de cine forum, de teatro, que tras las actuaciones se organizaban unos coloquios con entera libertad de dialogo, llegando incluso a temas cruentos y violentos pero siempre en el más estricto sentido democrático, aquello fue, en cierto modo, el cultivo que luego en el cambio dio lugar a nuevas orientaciones democráticas.

Volviendo al tema: hubo secciones que se desarrollaron con pulcritud y razonamiento:

CORAL, hombre clave el Sr. Ballester. Sin él no hubiera conseguido el Centro, dentro de esta sección, sus triunfos provinciales e incluso internacionales, paseando el pabellón del Centro por nuestra nación y Europa.

Esa sección de FILATELIA, que gracias a Sierras, Alemany y otros llegó a un listón nacional tan alto, de tanta categoría y calidad, sin olvidar a quienes lo hicieron con anterioridad, poner la sección a punto del elevado nivel conseguido.

Esa sección de NATACION, con merecimientos provinciales y nacionales, gracias a quienes se desvelaron por ello. Son varios los que se ocupan de ello y lamentaría que alguien se molestara por no nombrarlos, pero sí quiero destacar a una persona, que olvidando ser empleado de la Ciudad Deportiva se excedió en sus obligaciones y contribuyó al desarrollo de la sección, hoy orgullo del Centro y destacado en sus atribuciones provinciales y nacionales. Se trata de Vicente Cabanes que lleva muchos años, no quisiera decir cuantos por temor a equivocarme, pero que gracias a él y a otros que colaboran con dedicación e interés, han dejado el pabellón del Centro muy alto. Sentiría mucho molestar a alguien, que también ha contribuido y no le nombre. Entre todos se ha llegado a la altura que hoy tiene el Centro.

Dentro del capítulo origen de este trabajo está Santiago Chorro, que elevó al Centro a la categoría nacional, e incluso a participar en campeonatos europeos. Él es nuestra insignia de Oro nº 1 del Centro.

Ni olvidar a Pepico Amat que dedicado al deporte y entrenador del equipo de balonmano, lo mantuvo en Primera División, dando todo lo que de él dependía en bien de este deporte y de nuestro Centro, él es la insignia nº 2 del Centro, amén de su dedicación al gimnasio y al entrenamiento de cuantos se entregaron a esta modalidad.

Y no podemos olvidar a Juan M. Maestre, Antonio Riquelme, Domingo Botella, y tantos y tantos (por favor no molestaros a quienes no os nombre, pero que estáis en mi corazón). Ellos fueron capaces de elevar al Centro en su aspecto de Montañismo y Escalada, a la más alta categoría nacional, recorriendo y escalando todas las montañas y paredes más impresionantes de nuestra geografía, la europea y la mundial, sin olvidar a nuestro hijo, el sin par, estimulante, ejemplar y querido CLUB ALPINO de Elda, al que queremos, apreciamos y del que nos enorgullecemos.

Y que podemos decir de esas secciones de FUTBOL, FRONTENIS, BALONCESTO, TIRO CON ARCO, etc. Etc. (y aquí hay muchos etc.) que tantos días de gloría dieron y dan, a nuestro Centro.

Tampoco quiero olvidar a ese equipo, dedicado a la redacción del Boletín Oficial del C.E.E., vehículo entre el Centro y sus socios, que gracias a él, nos enteramos de nuestra actividad. Y que de forma callada, abnegada, nos informan. No tienen obligación alguna, pero impregnados del espíritu de nuestra sociedad, se desviven por los demás, y ello es digno de encomio. Creo que bien vale una distinción.

Hay muchos más “hombres” que se desviven por los demás en Rabosa, en la Ciudad Deportiva, en las distintas y numerosas secciones, pero ni mi memoria, ni mi conocimiento actual de la marcha de la sociedad me da pábulo para destacarlo. Pido por ello disculpas a quien se pueda sentir ofendido por este olvido y me enorgullezco, de haberos presidido durante veinte años y haber contribuido en la medida de mis fuerzas y con mi máximo cariño, al desarrollo de vuestras actividades, en la que todos juntos, con amor, con cariño y deportividad hemos contribuido a este C.E.E., que es nuestro orgullo y nuestra razón de ser.

Daniel Esteve Poveda

Apretujados alrededor del fuego, los neolitas, hombres, mujeres y niños, comían ávidamente del asado de un caballo joven que en las primeras horas de aquel día de invierno habían dado alcance en una curva del río, cuando el animal, confiado, bebía en las claras aguas del Vinalopó.

Se aproximaba la tramitación del sol por el orondo Bolón. La tribu, acabado el yantar, continuó formando círculo alrededor del fuego. Ahora, la actitud de todos los individuos era tranquila; satisfecha el hambre, mirábanse sonriendo y algunos brazos varoniles buscaban cariñosos los desnudos hombros de sus mujeres. El fuego, mantenido por unos gruesos leños, seguía chispeante, exhalando un fuerte y excitante olor a grasa quemada. Así continuaría hasta que la noche se echara encima. Por lo pronto, las rojas cárdenas llamas, alegraban el colorido ambiente del pueblo neolita, cuyos miembros, unidos y semidesnudos, semejaba en el conjunto, una bellísima estampa salvaje.

Estas reuniones, acogidas por el dulce calorcillo del fuego, era de suma importancia en el aspecto social y cultural. Era el momento de mutuos cambios de impresiones; en él se daba resumen de la lucha y del trabajo de cada día y se elaboraban los proyectos para los días siguientes.

Este pueblo, fuerte, ya entrado en el camino del progreso comprendía ya el exacto sentido de la vida. Organizado y dirigido por un solo Jefe, se convertía en una sólida fuerza. Unidos se defendían contra las fieras, daban caza a los animales, los domesticaban, descubrían los primeros secretos agrícolas, pulían artísticamente los objetos líticos y de hueso y con sus rudas manos, revolucionaban la época primitiva construyendo con un puñado de barro una vasija.

El acontecimiento de todo esto, determinó en la Edad de Piedra toda una época; ¡La época neolitica! Cuyo resultado dejó ampliamente abierto el camino del progreso. Y en todos estos toscos cimientos, el principio del trabajo de nuestros hermanos neolita, se asienta la grandeza de la cultura del mundo actual.

Joaquín Payá 29-12-61

¡Que grata la paz de la cima
bañada por la pureza del cielo!
la mente en ella se abisma
en el juego de la vida y del misterio.

Paseando por entre los pinares
o sentado cara al sol en una peña,
¡Cuánto que la naturaleza nos enseña
por medio de su silencio y cantares!

Al contacto con sus vitales elementos
nos sentimos más alegres y mejores,
más humanos, y en el pensamiento,
se fijan más puros los amores.

Es casi siempre un añoso pino
hendido en las grietas y duras calizas,
de tronco rugoso, de brazos abiertos,
de mirada serena y pensativa.

Hay que mirarlo muy de cerca
y junto, muy junto a él respirarlo,
levantar al cielo los ojos y el alma
a través de sus finas y oscuras agujas.

Escuchar en el silencio profundo
la sinfonía del viento en la dura epidermis
cuando el cálido sol por el camino eterno
le envía el oro en su matinal saludo.

Hay que mirarlo en la hora augusta
cuando el astro trasmuta la dorada cima
y un desfile de nubes de hieráticas formas
preludian el triunfo de la estrellada altura.

Hay que amarlo y admirar su fortaleza
y sentir su soledad en la roca dura.

Colaboró intensamente con la Sección de Arqueología del Centro, tanto en excavaciones como en estudios y archivo, y laboratorio o taller de reconstrucciones. Formó parte del equipo que estudió, preparó y publicó la Carta Arqueológica de Elda.

Aparece en la placa que se fijó en el Museo Arqueológico de Elda, cuando se hizo entrega del mismo a la ciudad, en su representación genuina: El Exmo. Ayuntamiento, y en la que figura la lista de los componentes de la Sección Arqueológica del Centro. Dedicó un trabajo a los excursionistas, fiel reflejo de su amor a la naturaleza y su profundo y sensible espíritu en su contemplación, y dice:

“LOS OJOS SON VENTANAS POR DONDE ASOMA EL ALMA PARA VER”

Delante de tus ojos tienes el libro más útil y bello del Universo. Un libro viviente, con todo el maravilloso movimiento de las Leyes Naturales. Este libro es la naturaleza. Si sientes amor por ella, si sabes admirarla, hallarás un tesoro de conocimientos y salud que te hará feliz.

La excursión a la montaña o al valle, te pone en contacto con la naturaleza, y es de desear, que al propio tiempo que vigoriza tu cuerpo, fortalezca tu espíritu y cristalice en él la chispa divina de superarte como hombre.

¡Que bello es admirar un paisaje; observar el diminuto insecto, escuchar el lenguaje alegre de los pájaros; detenerse y pensar en el guijarro que ha rodado de la montaña, etc. Etc.! Yo deseo para bien tuyo, que te pares un poquito y mires con atención los delicados colores de las flores y escuches en silencio la voz profunda de la fuente.

En la naturaleza todo es interesante, todo es creado para cumplir su cometido en la vida; lo mismo la humilde planta que crece a orillas del camino, que las esplendorosas constelaciones de estrellas que brillan en el cielo.

¿Y cuanto de sentimiento humanitario se adquiere viviendo entre los elementos vitales que constituyen la fuente de la vida! El hombre, en la naturaleza se vuelve más humano, más sencillo; anida en él mejores pensamientos, siente más amor por todo lo creado.

Si te agrada la ciencia natural en las innumeras páginas del tiempo, hallarás el secreto de las edades por las que ha pasado nuestro planeta. En todas partes se revela el testimonio de la vida pasada y presente; el estado fósil de las criaturas que nos precedieron; los cataclismos que le han dado forma a la redondez de la Tierra; a los seres infinitos que hoy constituyen el aporte material y espiritual de la continuada progresión.

Sí, querido excursionista, comprende la alegría que nos produce la excursión a la montaña, cada excursión es un nuevo retomar en los brazos amorosos de nuestra madre, la Naturaleza. En su sano ambiente nos sentimos más anchos, más libres, más dichosos. Sí, ámala, solázate viviendo unas horas felices, respirando a pleno pulmón la pureza del aíre; baña tu cuerpo en las energías solares y las aguas vivas; mira con simpatía a todos los seres animados. Ama la Naturaleza querido excursionista y serás bien compensado.

 

Causó baja en el grupo de los “Tarzanes”, del que queda Gregorio y Navarro.

Fue un hombre bueno que nos deja un dulce recuerdo de amistad.

DESCANSE EN PAZ

D.Esteve – Abril-93

Sencillez y deportividad

(Datos para la historia del C.E.E.)

A Ricardo Montesinos

El gasto de la IV Acampada en La Casella fue del orden de las 40.000 pesetas (año 1.962), en ella hubo atracciones multitudinarias, con tablado de música y bailes folklóricos, alumbrado y concurrencia de centenares de personas que acudieron de la vecina ciudad de Alcira.

Fue entonces cuando nos propusimos dar un giro de 180 grados a lo establecido, en lo que había desbocado aquella entrañable actividad, la más importante de nuestro montañismo regional.

Había que cambiar y lo propusimos a la Federación que nos dio disco verde convencida de su necesidad.

Se cambió Acampada por Campamento, se huyó de lugares fáciles y se elevó a la montaña. Había que ascender a nuestro reino deportivo; buscar lugares de no fácil acceso, a donde se llegara con relativa dificultad y en cuyos Campamentos se desarrollara nuestra actividad, excursiones que nos permitieran conocer el lugar y en el que tuviéramos nuestra convivencia y, sobre todo, que cualquier Centro, por humilde que fuera no se sintiera desplazado y pudiera ofrecer con sencillez lo mejor y más agradable de su zona y con escasos medios llevarlo a efecto.

Con este lema de SENCILLEZ Y DEPORTIVIDAD iniciamos la no fácil andadura del V Campamento de Montaña del Reino de Valencia, y con esta base y condición indispensable, solicitamos, y nos fue concedida en la Asamblea de Presidentes, en La Casella, la organización de esta V edición, que en principio fue Acampada y que cambiamos por el de Campamento.

No fue sencillo. Conocido nuestro espíritu mediterráneo, y más nuestro noble sentir eldense, se pretendió en principio desbordar las anteriores ediciones de esta actividad y deslumbrar a los que asistieran, a toda la región, por entender, como siempre hemos pensado, ser los mejores. Había que luchar contra ello, desviar intenciones y propósitos y relegarnos a nuestro lema de Sencillez y Deportividad. A nivel popular y universal sin discriminación alguna, convocamos opiniones y reuniones, todos pudieron opinar, proponer y discutir. Se celebraron a campo abierto, ampliamente democrático, diálogos, conversaciones, propuestas, y ello a lo largo de meses, sin llegar a concreción alguna. Hubo propósitos inusitados, fantásticos, como la de (y no voy a dar nombres) celebrarla en El Poblet, montar un tablado en donde actuara la Banda de Música de Elda, la pinada iluminada con luces de colores, elevar la pared del pantano y llevar barcas que sirvieran de solaz esparcimiento a los acampadotes, amén de la pertinente propaganda que atrajera a los ciudadanos de nuestra población.

Estábamos a finales del año 1.962, a un paso de su realización y toda la fuerza se nos iba en palabras y tiempo inútilmente perdido.

Hubo que designar un equipo que se responsabilizara y trabajara en tiempo y forma.

Recorrimos nuestra zona y hubo que desecharla por no hallar lugar idóneo.

La normativa era que el Centro organizador pudiera desarrollar la actividad en el lugar que eligiera. Era base primordial que el paraje fuera de montaña, de elevada situación, de no fácil acceso a vehículos, centro de excursiones, marchas, escaladas y en el que se pusiera a disposición de los acampadores, vituallas y medios necesarios, itinerarios, guías para que aprovecharan el tiempo en actividades montañeras y la de descanso en instrucción y fuego de campamento, improvisado y natural.

Se obtuvo permiso del Servicio Forestal del Estado (hoy ICONA). Lugar idóneo, de complicado acceso en aquel entonces, con pobre caudal de agua, pero suficiente bien administrada y organizada como se demostró y una zona bellísima poco conocida.

Desde el Santuario de Biar, donde quedaban los vehículos, un tractor trasladaba los equipos al Campamento, un economato puso a disposición de los acampadores toda clase de artículos alimenticios (Genaro Vera y su familia se ocuparon de este menester que salió a la perfección).

Una marcha sistema Dufour, excursiones con guía, escaladas en peñones próximos con intervención de equipo de socorro de montaña y fuego de Campamento hizo que la permanencia resultara un éxito y se consiguiera que durante el día los montañeros estuvieran entretenidos en actividades, el Campamento vacío y por la noche la actividad de fuego nutrida y amena.

Se había conseguido nuestro propósito que también lo era de la Federación y en la que estaba interesado la Nacional. A ella acudió Eduardo Calvo de la Riba, Secretario Nacional que quedó prendado de lo mucho conseguido en el cambio de actividad y con los pocos recursos que contamos, pero en lugar de montaña media incomparable.

Y en cuanto al presupuesto hubo unos gastos de 7.914 pesetas y se ingresaron 5.875 pesetas, con un déficit de 2.039 pesetas, que se debió especialmente al pago que se hizo al Distrito Forestal por dieta y locomoción del Ingeniero a la entrega y retirada del lugar que importó 1.340 pesetas, no corriente en esta actividad y que hubiera convertido el saldo normal en 699 pesetas, muy lejos de las 40.000 de La Casella.

SENCILLEZ Y DEPORTIVIDAD, éste, que fue el lema de este Campamento, se convirtió en lo sucesivo en el lema de nuestro Centro.

Las cosas sencillas, sin complicaciones, siempre pensando en el más débil, y siempre pensando también en nuestro deporte, el montañismo, para el que nada hace falta, unas buenas botas y una mochila, en todo caso, y mucha ilusión y ganas.

He dedicado este trabajo a Ricardo Montesinos porque él, con su equipo, su tenacidad y entusiasmo, hizo posible que a la clausura del Campamento a cada montañero se le entregara un ejemplar del número 23 del Boletín Informativo CUMBRES, edición especial editado por el equipo móvil en el mismo Campamento en la tarde del día 22 de Abril de 1.963, cuando se estaba realizando la Marcha sistema Dufour.

He traído a colación este momento de nuestra historia en la que dimos una orientación al montañismo que se desfasaba, trayéndolo a sus cauces, marcando una directriz, que perdura, por ser esencia del mismo, como tantas otras en las que influimos, sin algaradas ni aspavientos, en el ritmo de nuestro deporte, como en otras oportunidades os iré dando a conocer.

Amigo Ricardo, que te ayude en tu convalecencia este recuerdo a tu entrega por nuestro deporte, que sin duda ha llenado los mejores años de tu vida.

Rabosa es una zona montañosa ubicada en el término municipal de Petrel, circundada por Cachuli, Calafate, los Rasos de Catí (Peñas Montesas), Las Ventetas, Las Almadravas y Foya Falsa.

Lugar en el que anhelaba tener alguna obligación de visitarlo, con asiduidad, encariñar a la gente montañera hacia estos lares tan singulares de nuestra geografía montañera.

Hubo oportunidad de arrendar una cueva, con pretensión, y ánimo, de adquirir su propiedad, para ilusionar a los montañeros.

El arriendo era sencillo: adecentar, cuidar y proteger la cueva y sus aledaños, con obligación de dejársela libre en la época de caza.

Aquello fue la “cuña” para su posterior adquisición. La arreglamos, acondicionamos, amueblamos y realizamos cuantos trabajos de albañilería fueron necesarios. No creo que su propietario hiciera uso de la cueva; y un buen día nos ofreció su compra. El precio fueron 8.000 pts. No había más título que un documento privado, el vendedor había fallecido y por tanto había adquirido su condición de público.

Además de la cueva había unos terrenos, bancales en escalinata hasta el barranco, perdidos y los aledaños montañosos. Unos 100 jornales de tierra.

Se otorgó escritura el 29-10-64 y pude conseguir su inscripción en el Registro de la Propiedad como finca nueva.

José Navarro Méndez, constructor de obras, y socio fundador del C.E.E., dirigió las obras, sencillas: pavimento del suelo, refuerzo de paredes, saneamiento, arreglo del aljibe y fortalecimiento de la puerta, amén de una serie de trabajos que se realizaron en la explanada y el lugar que llamábamos “solarium”, sitio donde daba el primer sol de la mañana y en donde plácidamente almorzábamos en aquellas mañanas invernales.

El acopio de materiales era dificultoso. Hasta el collado de la Almadrava se llegaba en vehiculo, pero a partir de aquí, hasta la cueva, el sendero era muy accidentado, difícil, con pasos obligados. Había una zona de descanso, una pequeña oquedad, en donde almacenábamos el material para, en segunda expedición, llevarlo a la cueva, por el “paso de Otelo” (así llamado por el vértigo que el amigo Otelo tenía).

Los sacos de cemento, de 50 kilos, se dividían en dos de 25 kilos, y con unos arneses especiales, y a la espalda, se transportaban, y lo mismo los ladrillos, el yeso, y cuanto era necesario, como más tarde las camas o literas que adquirimos ex profeso, o las mesas, bancos y demás enseres y utensilios que allí llevamos.

Y no digamos del agua necesaria, que se subía desde la rambla y nacimiento de los Nadals, en bidones, y con gran esfuerzo, por aquel endiablado sendero, hasta la cueva; y no digamos de la arena precisa que había también que subir de un rincón, de vertedero, donde la había y que sin senda y por las inclinadas vertientes se subía a la cueva.

Fueron días inolvidables, llenos de ilusión, en los que el C.E.E., lleno de vida y de alegría, contribuía, masivamente, sin complejo, sin reparo y con verdadero entusiasmo.

La primera piedra ya estaba colocada, ya no nos podíamos ausentar de esta zona.

Se hicieron otras tentativas; quisimos arrendar Mirabuenos, entablamos contacto con su propietaria y con su administradora en Petrel, sin éxito alguno. La usaba en el verano, ilusionadamente, y no había cabida para nuestra intención.

A nivel de Federación, insistimos en la conveniencia de obtener, construir y desarrollar un albergue o refugio de montaña, y a tal fin localizamos La Melonera, al pié del Maigmo, cerca de la “Font Trová” (hoy seca). Gestiones ante el Ayuntamiento de Tibi (a cuyo término municipal pertenece), ante la propia Federación Valenciana de Montañismo, Distrito Forestal del Estado (hoy ICONA), dieron como resultado que se nos concediera la pertinente autorización de todos los organismos, y la formulación de los contratos y permisos correspondientes.

Entendíamos que el lugar estaba distante de Elda, que aquello debía tener carácter provincial, y mejor regional, y así lo enfocamos. La Federación Valenciana estaba en sus principios, inclinada a ello. La visitaron, dieron su visto bueno, pero cuando llegó el momento de aplicar el hombro, y el bolsillo, nos quedamos solos, y aquello no nos gustó, y entendimos que nuestro Centro tenía muchos problemas y trabajos a realizar, y no era aconsejable gastar energías, y economía, cuando la precisábamos para nosotros.

Nuestro abandono, y la falta de interés de la Federación, trajo consigo que un día el Ayuntamiento de Tibi, alegando que no habíamos hecho uso de la autorización anulaba ésta y dejaba sin efecto cualquier idea u otra que tratáramos, o quisiéramos, realizar en “La Melonera”.

Hubo otra zona, o finca, que en principio nos agradó; al pie de Las Hermosas, a la entrada de El Esquinal, no lejos del “Pozo del Carlista”, ni de la subida a las Hermosas. Lugar que facilitó Ricardo Montesinos. La casa empezaba a deteriorarse, tenía un aljibe, junto al camino. Pero la idea no prosperó, y se abandonó.

Seguíamos circunscritos a esta zona, estimando que nuestra mejor zona para la idea concebida se encuentra entre Castalla, Agost y Petrel.

Hicimos buena amistad que perduró por nuestra afición a la montaña. Solíamos vernos algún verano. Ambos pertenecíamos a los pioneros de la montaña, a aquella época en que pasar por un pueblo en pantalón corto y mochila era una aventura. “¡Agárrelo! ¡Que no escape!”, le decían a Ricardo, cuando en este atuendo regresaba de Rabosa y pasaba por el paseo de la Explanada de Petrel. O cuando iba yo de la Pedrera a Cabreras, y cruzaba el pueblo de Sax: “¿De donde se ha escapado éste?.

Me hablaba del compromiso de venta en documento privado, a un argelino, “pier noir”, sin duda exiliado aquí, que tan sólo había entregado una cantidad, e incumplido el resto del contrato. Pensando que al final podría ser la resolución del contrato, me aventuré a solicitarle la adquisición de la finca para C.E.E., y que en su caso contara con esta petición.

En 1.971 me indicó que mi pleito con el argelino se había ganado, que había quedado el contrato rescindido, y que salvo un compromiso con cierto señor, podía contar con la compra, transcurridos 30 días que de plazo había dado al mismo.

Quiero creer que dicho interesado era D. Enrique Payá Testor y D. José Navarro Gallego, ya que por aquellas fechas, me llamó por teléfono para indicarme si Rabosa me interesaba a mí, o al Centro Excursionista, y al decirle que al Centro, me indicó que dejaba vía libre y se retiraba de la oferta.

Transcurridos los 30 días, Ricardo Abad me indicó que la finca era para nosotros. No habíamos tratado de condiciones, y si quiero destacar que Ricardo Abad me dijo, que como buen montañero y amigo de la naturaleza, no autorizaría urbanización alguna en Rabosa, y quien mejor defendería su idea era el Centro Excursionista.

Vino a Elda, y en mi despacho, en la mañana del día 24 de Octubre de 1.971, se establecieron las condiciones, sencillas del todo, y como correspondía a la idea que ambos embargaba. Precio, dijo Ricardo, el mismo del argelino: 800.000 ptas. Se entregó una buena cantidad y el resto a la firma de la escritura.

Se hizo público. Apareció en la prensa en grandes titulares y días después hubo interesados que ofrecieron grandes cantidades. Rabosa fue un “milagro”. Uno más en la historia del Centro Excursionista.

Lo complicado vino después, para mí, profesional del Derecho, “quijote”, ante el problema que se me avecinaba para dar legalidad a todo aquello.

Los propietarios, fallecidos sin hijos, nueve estirpes interesadas, de ellas varias fallecidos sus cabezas de familia, y un total de 29 herederos, Sobrinos. Sinceramente, a mi despacho, viene un cliente con tal problema y veo la forma de escaparme del compromiso, pero por el C.E.E., y en una idea preconcebida por mí, tenía la firme obligación de darle término felizmente.

Varios meses se tardó en la tramitación de los expedientes obligados, y después la autorización, los poderes notariales de los 29 herederos, diseminados por el mundo, el más cercano en Novelda y el más lejano en Venezuela.

Efectuada la agrupación de fincas y el aumento de superficie de las mismas se otorgó la pertinente escritura ante el Notario de Elda, don Ángel Hijas Palacios. Y no termina aquí la cuestión, pues a continuación, había que luchar contra el fisco, que reclamaba, lógicamente, el impuesto correspondiente. Teníamos, entonces, una Ley del Deporte, creada por Elola, un auténtico “Quijote” del Deporte, que era un poema, no me cansaré de decir que el preámbulo de la Ley del Deporte era algo consustancial, enorgullecedor, noble, sincero, austero y apropiado a las circunstancias y necesidades del momento.

En ella encontré resquicios para interesar la exención, y ayudado en la empresa por el entonces Notario en Elda, don Alfonso Fernández Hernández, y el Liquidador del Impuesto de Derechos Reales y Registrador de la Propiedad de Monovar, Don Miguel Manteca, montañero, magníficos amigos, me dieron la pauta para el otorgamiento de los instrumentos públicos y obtener, en definitiva, la exención, que también fue extensiva a las comparsas y obras de la ciudad Deportiva.

Se había conseguido plasmar mi ilusión, guardada a lo largo de más de tres años, en completa reserva y silencio. Se había conseguido plasmar una idea: Que cualquier persona del valle tuviera una propiedad en la que pasar días y temporadas, en plena libertad, sin necesidad de “lanzarse” al peligro de las carreteras y aglomeraciones, ni al socorrido abuso de amistades con casitas, o chalets, o terrenos en el campo. Y además en el sitio idóneo, prefijado, en la zona montañosa ideal de nuestra región, y por añadidura, limítrofe con terrenos del ICONA, que alargaba más nuestro parque.

De su desarrollo, de las construcciones allí realizadas, etc. No voy a extenderme porque es conocida de todos, estimada, usada y disfrutada, así como de ser parque público, libre para todos, sin más limitaciones que las del respeto a los animales, plantas y cimas. Con unas Normas y Reglamento que el público que acude no tiene en cuenta ni respeta, convirtiéndose ya en un vicio que será difícil de encauzar, pero que sí debiera intentarse. Ello se debe a la benevolencia, nobleza, entrega y servicio a los demás de sus propietarios, los socios del C.E.E., a su hermandad.

Pero esto no es el tema que nos ocupa.

Francisco Poveda y Francisco González, Paco “Caracol” y “Villena”, fueron los encargados, con la Sección de Veteranos, de estudiar, plantear y desarrollar el programa a realizar.

En la Junta General Extraordinaria del 27-11-71, el socio fundados nº 2 del C.E.E., Oscar Santos González, manifestó textualmente: “Que siendo la obra del Parque de montaña de Rabosa, una obra de tanta envergadura, que tanto beneficio ha de proporcionar al pueblo de Elda, y habiendo supuesto su consecución un trabajo laborioso y de entrega, realizado personalmente por el presidente, propone que con motivo de cumplir el mismo 10 años al frente de la presidencia del C.E.E. debe dicho parque llevar el nombre de “Parque de montaña Daniel Esteve”. Me opuse, pero la General manifestó, unánimemente, que los acuerdos que la misma tomaba son los que han de tener valor y no la opinión personal. Se aprobó.

En 3-4-75, la Delegación Provincial de Alicante de E.F. y Deportes, eleva a la Nacional, nuestra solicitud de 4.000.000 de ptas. Para la construcción de un albergue y mobiliario en el parque.

En 31-1-76 inaugura, oficialmente, el parque de Montaña, el Delegado Nacional de E.F. y Deportes, don Tomás Pelayo Ros, en unión del Gobernador Civil de la provincia, Presidente de la Diputación, Delegado Provincial de Deportes, Alcaldes de Elda y Petrel y otras autoridades.

Rabosa es un parque de montaña, reserva de la naturaleza, protección a la vida animal y vegetal.

Rabosa no es un merendero a donde la gente acude a pasárselo bien, a pie de asiento del vehículo, y las buenas comidas. Rabosa no es eso, aun cuando en parte pueda ser.

Rabosa tiene otra proyección, para lo que se debe hacer un estudio y programar un ciclo de trabajo, sin prisas, pero con meditación y constancia, amen del adecuado asesoramiento científico.

En cierta oportunidad, aconsejé que se encargara a la Universidad de Alicante (que por cierto desarrolla trabajos científicos de gran categoría y estima), la elaboración de un estudio sobre Rabosa, en los aspectos que estimara conveniente: suelo, mineralogía, humedades, clima, botánica, fauna, en sus diversas zonas y lugares de estudio, y obtener así, las plantas idóneas en los distintos parajes, matorrales adecuados, animales a repoblar, accesos, protecciones, caminos, etc., etc.

Amplio estudio que determinaría un plan a seguir, en años sucesivos, sin prisas, pero sin pausas, y haciendo las cosas con calidad y categoría.

Esto no creo que se fuera a realizar, pero sería una pena.

Y se me ocurre que, en Elda tenemos instituciones que van adquiriendo solera, que son los institutos de Azorín y de Monastíl, y las escuelas de Formación Profesional. Estimo que a ellos puede encargárseles esta investigación, este trabajo, en la seguridad de que daría un resultado positivo, y al menos se eliminaría el estado de ostracismo en que el desarrollo del parque de montaña, se encuentra desde hace años, sin una esperanza de continuar.

He de reconocer, con sinceridad y orgullo, lo mucho y bueno que allí se ha hecho. He de felicitar a esos grupos de veteranos que, con entrega, voluntad y sacrificio, tanto, tantísimo, han hecho allí, y a los que en la actualidad están trabajando en el senderismo, excursiones, señalización y propaganda dentro del Parque, que me consta será una obra de arte, de trabajo y de ilusión, pero esta es nuestra actividad principal: el montañismo y el excursionista. Pero me estoy refiriendo al aspecto científico, y en este fallamos.

Repito, Rabosa no es un merendero.

Rabosa es un parque de montaña, de reserva y protección de la naturaleza, y como tal merece otra consideración, y se le debe prestar otra atención, amén de la primera, también interesante.

Rabosa

Sería conveniente sembrar cereales en algunos yermos, podar olivos y almendros, con la finalidad de que perdure su existencia, y produzcan frutos que sirvan de alimento a las especies animales, pues sin ello no tiene vida el parque, incluso idear algunos abrevaderos.

En el año del 25 aniversario de la creación del Parque de Montaña, orgullo, satisfacción y alegría de todos nosotros, me permito lanzar el reto de que se tome la determinación de su desarrollo científico, que venga a redondear, dar plenitud, a la idea básica y primordial de su creación.

Julio de 1.996
Daniel Esteve
Presidente de Honor del C.E.E

El campesino controlaba su tiempo. Eran las décadas de los 20 y 30. La familia Pompeyo, propietarios de Rabosa, así lo tenían establecido. Época en que pocos poseían reloj, en que la gente del campo se guiaba por el sol (bella costumbre que al menos nos hacía levantar la vista al cielo).

El antiguo edificio tenía una habitación, independiente, que hacía esquina en la derecha de la fachada, dedicada a capilla, en que oficiaba un sobrino de los propietarios, que era canónigo. Cuando el Centro Excursionista Eldense adquirió Rabosa, se ocupó la capilla formando un amplio salón donde está ubicado hoy el hogar o chimenea baja. Pensóse en construir una capilla en el exterior, adaptada al lugar, y fueron los padres Jesuitas de la Sagrada Familia, en particular el hermano Baltasar, quien nos facilitó los planos y dibujos a imagen y semejanza de otra existente en una casa de la compañía.

El día ocho de diciembre de 1.972, con ocasión del bautizo del hijo de nuestro querido socio y gran amigo D. Juan Calvo, oftalmólogo, el pequeño Juan María, en el que se reunieron personal sanitario de Elda, y comarcas vecinas, en acto oficiado por Don Francisco Coello, párroco de San Francisco de Sales, pasé el “Cepillo” con destino a la campana de la ermita a construir. Se recogieron 3.556,50 ptas.

Fue fundida en Torredonjimeno (Jaén) y en su día se colocó en la torre-campanario, para ello construida. Era propósito que volviera la tradición y todos los días, a las doce del mediodía, se dejara oír su son como latidos de un corazón joven y lleno de vida: la presencia de Rabosa, la existencia del Centro Excursionista Eldense, viril y montañero. ¡La campana de Rabosa! ¡Son las doce! (Exclamaría la gente). No se pudo conseguir. El disciplinarse no es agradable. Hace falta tener amor por una idea y con regularidad y constancia llevarla a efecto.

En Roncesvalles, hay un Hospital-Albergue (del siglo XII), para peregrinos, y un hermano de la comunidad religiosa, estaba encargado de hacer sonar una campana, día y noche, sirviendo de guía al peregrino del medievo perdido por aquellos peligrosos lares en su caminar a Santiago de Compostela. La campana subsiste como recuerdo. Pero la campana de Rabosa está muda, enmohecida y sólo conserva su esbelta figura fotogénica.

Sería maravilloso, que sonara la campana, que lanzara a los vientos su voz, como llamada celestial de paz y hermandad entre los hombres.

Daniel Esteve
Mayo – 1.990

“… Y ocurrió en una de las casas visitadas algo que no creo poder olvidar mientras la razón acompañe mi existencia: llegamos a una casa para la cual llevábamos destinados tres juguetes, uno para un pequeño y otros dos para sus hermanitas. A nuestra llegada ya los pequeños se habían levantado. ¡Buenos días!, saludamos al llegar al portal de la casa vieja, mansión situada al pie del monte que conocemos por el nombre de Despeñador de Portell o de Catí, respondieron a nuestro saludo los moradores, que eran la esposa e hijos del aparcero de la finca y entablamos conversación con ellos.__ ¡Hola pequeños!, ¿Qué os han puesto los Reyes?__ La madre se apresuró a contestar por ellos: __“Los Reyes no han podido pasar por aquí este año; no ha sido un buen año; cayó mucha piedra y la cosecha…”. No, no han podido pasar. Al año que viene vendrán.__ “Una nena, la más pequeña, señalando una casa que se divisa al frente, a unos dos kms. de allí, con semblante triste pero con conformidad, nos dice:__ ¡ Por allí sí que han pasado y han dejado juguetes y caramelos! __El nene que era el mayorcito de los tres estaba en silencio, como preocupado, o meditando, o con el pensamiento ausente.__ ¡Que! ¿Tu no has pedido nada a los Reyes?__ Preguntó uno al muchacho.__ ¿Yo? Yo no, dijo el chaval extrañado ¡A quien iba a pedirlo!__ ¿Cómo? ¿Es que tú no deseabas que te pusieran algún juguete los Reyes?__ le interpeló uno de los nuestros. __“Yo sí que quería una escopeta pero no sabía como tenía que pedirla” __Uno de nosotros no pudo ya contenerse y sacando un rifle, estilo Winchester de repetición se lo tendió al muchacho diciendo: __ ¡Toma… es para ti! ¡Te lo han puesto los Reyes Magos, como no pudieron pasar anoche por este campo, nos han mandado a los del Centro Excursionista que te lo trajéramos! El muchacho lo cogió y se quedó como embelesado mirando el rifle. No salía de su asombro, no lo podía creer y sin embargo lo tenía entre sus mano. Unas diminutas lágrimas empañaron sus ojos y se quedó como mudo. Pasaron unos momentos de silencio; yo no podía ni hablar y creo que ninguno de los acompañantes.__ ¿Y es para mí?__ (al muchacho le parecía imposible) ¡Claro que es para ti! ¿No te llamas Herminio?__ ¿Cómo era posible que los Reyes supieran su nombre? ¿Cómo podían saber lo que él deseaba? Le parecía increíble, pero era cierto.

Los nombres de los muchachos los sabíamos desde hacía varios meses, ya que algunos excursionistas y a su paso por allí y otros campos, en conversación con su padre se lo habían sacado con habilidad y habían tomado nota para ese día. El acertar con el juguete que el chico deseaba fue pura casualidad.

Al contemplar esta escena y verla parecida al entregar a las nenas sus respectivos regalos de Reyes o bien al ver las lágrimas que sin querer resbalaban por las mejillas de la madre, fue algo que no esperaba (en la casa no esperaban nuestra visita), mi pecho semejaba un compresor de aíre, mi garganta un nudo servía de válvula y el émbolo, seguía empujando hacía arriba y oprimía un no sé qué de angustia, sólo un gran esfuerzo me pudo contener, y gracias a él las lágrimas que amenazaban con brotar se contuvieron. Hubiera deseado estar sólo y llorar, llorar sin que nadie me viera, para descargar, algo así como poder librarse de un pecado, como si hubiera ocurrido algo terrible, algo irreparable, como si el ambiente y la atmósfera estuvieran cargados de desesperación o de alegría. Hubiera deseado llorar sin saber el por qué.

Terminamos nuestra misión repartiendo juguetes en otras casas de campo, y regresamos felices a casa, henchidos de felicidad al haber llevado la alegría a unos humildes hogares y a unas puras criaturas”.

 

1.967 día de Reyes. Ricardo Montesinos, apoyado en el vehículo contempla la escena.
Daniel Esteve y Josefina Villaplana, su esposa, custodian al Rey Mago
Y Medina, presidente del C.E. Petrer y Juan Poveda les acompañan.

Fueron tantas y tan emotivas escenas las que se produjeron en nuestras visitas a los niños de los campos, que recogidas las versiones de otros montañeros reflejaban idéntica emoción: ¡Dios sea bendito! ¡Cuanta pureza en aquellas infantiles reacciones! ¡Cuan bondad en todos aquellos corazones! El Centro no debe malograr esta “Cabalgata de Reyes en Montaña”, nos corresponde por puro derecho, por iniciativa y ha de mejorarse cada año.

Las autoridades de Elda generosamente aportaron a esta idea los juguetes y obsequios necesarios y durante años vino desarrollándose hasta que el habitante del campo se integró en la ciudad.

La picaresca española y en especial la campesina, también salió a relucir en esta Campaña; los abuelos se preocupaban de que sus nietos, vecinos de la ciudad, figuraran en las estadísticas como habitantes en el campo a donde se trasladaban en la mañana del día 6. Todo era alegría y por tanto acción plenamente justificada.

Daniel Esteve

Artículo publicado en el Boletín del Centro Excursionista Eldense número 8 de Enero-Febrero de 1.990. La fotografía no se publicó en el citado medio. Corresponde al archivo de Daniel Esteve.

Bien incluye Daniel el artículo de Montesinos que refleja muchas de las situaciones que vivieron los montañeros en el día de Reyes. Yo recuerdo como los miembros de la sección de escalada del Centro nos ocupábamos del reparto en la casa del Marín e incluso la de la sierra de Cabreras en la vecina localidad de Sax. Aquella campaña, trajo como valor añadido un mayor conocimiento e incluso amistad entre las gentes del campo y los montañeros, y la campaña fue en aumento. Cada año había censados más niños en los campos, cuando todos sabíamos que no era así, pues no les veíamos durante todo el año.

Los últimos años se realizaba el reparto en la ermita de Catí donde los niños esperaban la llegada de los Reyes, que naturalmente llegan vestidos en un coche, que por supuesto los niños no podían ver, ya que “Su majestad” solía bajar por la senda de la montaña acompañado por sus pajes montañeros con sus mochilas repletas de regalos. Fueron buenos tiempos. Tiempos felices, donde hacer el bien y conseguir la sonrisa de un niño se convertía durante aquellos días en un objetivo montañero de primer orden.

Cabe el honor al C.E.E. de venir celebrando, en montaña, primero en la cumbre de Camara, luego en nuestro Parque de Montaña, en el mes de Mayo, primeras comuniones, que siempre se distinguieron por su sencillez y emotividad.

Fue la sección del C.E.E. “Amigos de la Música” los que apadrinaron la idea, con ocasión de la primera comunión del hijo de José Espinosa (José Andrés), miembro de aquella sección. Consultado con la iglesia, con el párroco de Santa Ana, en aquel entonces, don Antonio Poveda Maciá, les pareció muy buena idea y en ella se trabajó hasta conseguir un magnífico acto religioso en la cumbre de Camara, en la mañana del día 25 de Mayo de 1.969.

En aquella oportunidad fue José Andrés Espinosa Alarcón (1969), y después han sido muchos los primocomulgado

Las ceremonias siguen su emotividad y sencillez en ese incomparable marco de nuestro Parque, pero aquel cese o restricción del acto social no se consiguió; pronto algunos primocomulgado tuvieron dos trajes: el de montaña y el tradicional, y dos actos sociales: el sencillo de Rabosa y el apabullante de la ciudad: y es que seguimos pegados al consumismo y a las complicaciones sociales. La vida es sencilla, pero nos la complicamos. Precisamente la Comunión es un Sacramento muy sencillo, importantísimo, como todos, en la vida del cristiano, que sólo requiere preparación y entrega al Señor.

Son importantes estas primeras Comuniones en Montaña, y es posible que los niños la recuerden como ese “mejor día de su vida”, que a veces reza en el recordatorio de dicho acto.

Daniel Esteve

Aquel día de Mayo, la junta directiva asistió primero a la Cumbre de Camara para asistir a la comunión y luego se desplazó hasta la sierra de Cabreras donde el grupo de escalada estaba celebrando la primera reunión de escaladores, con lo cual, no pude asistir a este primer acto, pero sí al siguiente y ciertamente el clima era grandioso por la emoción del momento y el incomparable marco natural, teniendo la ciudad de Elda a los pies.

Tampoco conocí al niño José Andrés Espinosa, en aquella ocasión, pero sí muchos años después, cuando fue nombrado secretario del Club Alpino Eldense. Seguramente nada tendrá que ver la inspiración divina de aquella primera comunión, pero lo cierto es que José Andrés, es hoy un gran montañero que participa en expediciones internacionales.

Daniel Esteve

¿Qué montañero, en sus excursiones, no halló alguno. Para. Respira hondamente para recuperar fuerzas y sigue su marcha sin más preocupaciones. A lo sumo vislumbra su profundidad. Si es joven, pasa deprisa. Si de mediana edad, echa un vistazo. Y si es mayor, sin prisa, lo mira y admira. De esta diferencia de obrar del montañero hablaremos otro día.

En las partes altas de nuestra accidentada geografía, se hallan ubicados algunos de ellos, siempre en altas umbrías que llamaron nuestra atención al entrar en esa tercera fase montañera e incluso llegamos a proponernos su catalogación olvidando que todo se encuentra escrito, que todo figura en los libros, es cuestión de buscar.

Estos pozos son hoyos de forma cilíndrica, de unos 10 metros de diámetro y otros tantos de profundidad, cubiertos generalmente por una cúpula (algunas se conservan enteras: Cava del Carrascal en Castilla, Benicadell, etc.) con una capacidad media de 1.100 metros cúbicos y un total aproximado de un millón de Kilos. Con ventanas para echar la nieve y otra más grande, y a más bajo nivel, para sacarla. Paredes impermeables para el agua y el aire y por ello cubiertas de una arquitectura de gran espesor y fuerte resistencia. Habían de construirse donde no hubiera corrientes de aíre subterránea, pues derretiría la nieve.

Estos pozos, constituyeron una interesante industria que terminó con el invento del frío industrial a comienzos del siglo XX.

La montaña fue siempre una importante fuente de riqueza, a diario visitada y recorrida para extraer madera, leña para hogares y hornos de pan, de cal, de carbón, recoger hierbas, pastoreo, refugio de malhechores y contrabandistas, y también, y es lo que nos interesa, la industria del abastecimiento de nieve.

El consumo de la nieve es muy antiguo, griegos y romanos, en la época clásica, la utilizaban para refrescar bebidas y como medicina; los árabes fueron muy amantes de su uso, que se generalizó en España sobre todo a partir del siglo XVI. El dato más antiguo que se posee es del 24/6/1.591.

Constituyó una industria importante, siendo su explotación privada, y se da la circunstancia de que Xátiva (San Felipe) era propietaria de varios pozos en Sierra Mariola, que arrendaba a vecinos de Onteniente, Alfafara, Bocairente, Agres, con quienes contrataba el suministro de nieve, a veces por años, su precio, cantidad, y fechas de servicio. A veces estos contratos salían a subasta.

San Felipe (Xátiva), tenía derecho a construir pozos en Mariola; derechos, subasta y contrata, que produjeron pleitos entre pueblos y vecinos, llegando incluso a embargarse la nieve para cubrir gastos. Condición solía ser la obligación de suministrar nieve durante los meses de mayo a octubre, “… danto la arroba de 36 libras, a las puertas de los pozos de Mariola, a 18 dineros ochavos, ya sea nevando o no nevando, con prohibición de que, en manera alguna, no pueda dar ni abastecer de nieve a esta, dicha villa, en dicho tiempo…”

Y en 1.773 hubo tal escasez de nieve que el abastecedor hubo de traerla, con quebranto de sus intereses, de Cataluña y Aragón. Dato curiosos: Un zapatero de Cocentaina, se adjudicó una de estas subastas.

El uso de la nieve es antiguo, pero su empleo industrial se remonta al siglo XVI, atribuyéndose su introducción a Luís de Castelví, vecino de Bocairente, conocido por “Don Luís de la Nieve”. Se almacenaba la nieve, se prensaba, se extraía en el verano. Se regulaba su precio para evitar precios abusivos, y se pagaban impuestos.

Los “nevaters”, gente especializada, de los que derivan los actuales de Ibi, extendidos por toda la geografía nacional, confeccionaban sorbetes y refrescos, con recetas conocidas desde el siglo XII El hordita, o llet de chufes (leche de chufas), agua de almasch (refresco aromatizado con almizcle), aleser (agua miel perfumada), mosquets (agua de rosas, jarabe), además del agua de sivá (agua de cebada), agua de llimó (agualimón), etc., de fama nacional.

Cavanilles en su obra “Observaciones sobre la historia Natural, Geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia”, de 1.796, dice: “…moran en Agres 280 vecinos, que disfrutan las aguas de Mariola y las nieves que recogen y venden a los de San Felipe (Xátiva) y otros pueblos…” Sube al Benicadell (día 8 de agosto de 1.795) y en su relato nada dice del pozo allí existente, pese a estar en la cumbre. Sube al Montcabrer y tampoco menciona los pozos allí existentes, lo que viene a probar que todavía, en aquella fecha, no habían sido construidos, pero sí explotaban la industria de la nieve.

El P. Orozco Sánchez, en su obra “Manual Geográfico Estadístico de la Provincia de Alicante”, de 1.878, dice: “…que a finales del siglo XIX, en Agres había una industria de molinos harineros y de aceite, telares de lienzo, cría de gusanos de seda y acopio de la nieve, para lo cual hay bastantes pozos”, y lo mismo en Alfafara.

Esta industria de la nieve perduró hasta vísperas de la primera guerra mundial; era buscada para aplicaciones médicas, cortar hemorragias, rebajar la fiebre. El transporte se solía hacer en asnos y en el embalaje se empleaban sacos y paja. Un arriero de Bocairente, salía a las once de la noche de su casa, cargaba en la Cava de Don Miguel (Mariola) y al amanecer llegaba a Játiva (San Felipe), le resultaba más rentable que transportar paños y mantas a Andalucía.

Según Francisco G. Seijo, arquitecto – escritor, en su obra “Arquitectura Rustica de la Región Valenciana”, de 1.979, dice que la recogida de nieve la pagaban por cada cinco capazos de nieve arrojada al pozo 15 céntimos (1.920). A un promedio de cinco minutos por viaje, se sacaban un jornal de once reales.

A mi padre, que alcanzó larga vida le oí decir que cuando nevaba, subía a Catí gente de Petrel a recoger nieve que pagaban a uno y dos céntimos la espuerta arrojada al pozo.

Recuerdo las dificultades que se nos ofreció en nuestras visitas a los Pirineos, cualquier ascensión de relativa importancia, la ignorancia de las vías de ascensión, la ignorancia incluso de la elección de cimas, y observo como en seis duros días ha sido posible para cualquier montañero preparado, las ascensiones al Bachimala, Espadas, Posets, Sabre y Eriste, todos de más de tres mil metros, con sólo unirse a las expediciones ofrecidas por el Campamento y dirigidas por los mejores montañeros nacionales y extranjeros. Resalto la preparación física de éstos, su entusiasmo, su técnica que hizo todo ello posible, haciendo partícipe del gozo de este noble deporte a tantos montañeros de los más diversos lugares de la península, que de otra forma no hubieran podido realizar. Jornadas duras, durísimas, de doce, trece y más horas, fueron realizadas por estos atletas de la montaña.

Asistieron más de doscientos acampadores, algunos franceses y dos ingleses, y un centenar de tiendas.

Considero estos Campamentos de sumo interés, verdadera Escuela de Montañismo, y recomiendo la asistencia a cuantos puedan, pero en especial a nuestros mejores montañeros. No pensar que aquello es una Acampada de las que estamos habituados, pues de ello sólo tiene la reunión de tiendas.

Esperemos que la asistencia al XXI Campamento, de nuestro Centro, sea más numerosa.

Derrocha entusiasmo y ganas y deja patente su interés por las corrientes vanguardistas del montañismo y las defiende. Es también una excelente crónica de aquel Campamento Internacional de Alta Montaña en el mismo año en el que acababa de tener lugar la primeras Expedición Española a los Andes, que supuso el arranque internacional del montañismo español.

El artículo motivó la publicación en el número 5 de fecha 2 de Octubre del mismo año y en el mismo boletín CUMBRES de una “carta abierta a Daniel Esteve” bajo el título de REHABILITACIÓN e incluso otra del socio Constantino Callado, que no llegó a publicarse según la redacción del boletín por referirse en los mismos términos. El artículo de Miralles discrepa del de Daniel en algunos aspectos físicos y Daniel le contestaría a Miralles en el número 6 de fecha 2 de Noviembre amistosamente y emplaza además al doctor Tortosa a que dé su opinión.

El tema central de discusión es que mientras Miralles defiende un tipo de marcha exigente y dura como entrenamiento para cotas más altas, Daniel se muestra partidario de la tecnificación y una actividad física controlada. Evidentemente un presidente de una sociedad debe cuidar sus proclamas que van dirigidas a socios de todas las edades y distintas condiciones físicas.

Miralles y Daniel estaban más cerca en sus planteamientos de lo que ellos mismos creían, un ejemplo de ello, fue que en el boletín de fecha 22 de Febrero de 1962, marcado con el número 9 de CUMBRES, en la sección de “PREGUNTAS Y RESPUESTAS” Tortosa aclara cuestiones de la mano de Miralles y éstas son cercanas a la prudencia médica, en la línea de Daniel Esteve y también se explaya en recomendar una serie de alimentos para un buen rendimiento en actividades exigentes.

Leer toda la secuencia de preocupación social en aquél CUMBRES es todo un lujo para el montañero ávido de conocer nuestra historia local.

Treinta años después he querido traer a colación, como anecdotario del Centro, unos retazos del diario de aquella inolvidable excursión, para que la generación actual pueda comparar con su técnica y preparación y sonría de aquellos pioneros llenos de ilusión, de posibilidades sin explorar y también de fantasía (que no es sólo exclusiva de los cazadores), pero que en definitiva fue tiempo que trajo este otro, meditado, consciente y técnico.

Cuando se realizó la excursión que comentamos pertenecíamos como Delegación al Centro Excursionista de Alcoy, toda vez que estaba en tramitación nuestra legalización.

Itinerario a Seguir: La vía que hemos de seguir es hasta Pobla de Segur, en tren, a Espot, en autocar, y desde allí a pie, dando comienzo la excursión. El Objeto esencial de la misma es en realidad la travesía de los valles de Escritá, Monastero, San Nicolau, con campamento de dos días en los refugios de José Maria Blanc (Lago Negro), Ermita del Lago de San Mauricio y Lago Llebreta, hasta Caldas de Bohí, con ascensiones a los picos más importantes de la región.

Equipo.- Prendas: Impermeable, saco de dormir o manta, botas, zapatillas, calcetines (dos pares), pantalón de paño, ídem de deporte, ídem largo, camisa, jersey de abrigo, pasamontañas o gorra, toalla, útiles de aseo, plato, vaso, cantimplora, jabón linterna y bastón.

Alimentación: Aceite, medio litro. Nescafé, 10 tubos de tres raciones cada uno. Leche condensada, dos botes. Azúcar en terrones, medio kilo. Dulce de membrillo, 10 pastillas. Galletas saladas, 2.500 Kg. Mantequilla, 1 Kg. Almendra pelada, 1 Kg. Chocolate, 3 pastillas. Atún o salmón, 2 latas medianas. Tomate, 2 botes, 1 Kg. Tocino, 1 Kg. Sal 250 gramos. Glucodulco, 1 bote. Litines, una caja. Huevos, 10. Estas tres últimas cosas en peso de 1 Kg. Arroz, 1 Kg. Fideos, 1 paquete. Ajos. Total, 15 Kg. Por persona.

Comida: Desayuno: Café con leche, galletas y mantequilla y dulce de membrillo o chocolate. Comida: Sopa con tocino, arroz o pasta, galletas con conservas, higos y almendras, café. Cena: Sopa con tocino, arroz o pasta, galletas con conservas, dulce, queso, café.

De madrugada, un camión de Transportes Navarro nos lleva a La Encina. El trayecto recuerda aquellos viajes en guerra, sentados en el fondo del camión, rodeados de mochilas, parece un traslado militar, hasta las bromas tienen cierto regusto a milicia.

El “Sevillano” trae retraso. Estropeamos el estomago con el café de la cantina y almorzamos. El foco es Rafael Vercher, que, como quien no quiere, se come un conejo frito… a fuerza de pan.

Viajamos en pasillo y plataformas, mezclados con las mochilas. Hay suerte en los trasbordos de Valencia y Tarragona; Hacemos noche en Lérida de donde en tren salimos para Pobla de Segur.

Se ven gente que marcha de excursión; son corrientes en Cataluña estas salidas domingueras. Los trenes hacia las montañas se llenan. Familias cargadas de cestas, cañas de pescar; grupos de jóvenes con prendas dispares, colorines, sombreros y gorras raras, y una “colla” de amigos que hicieron gamberradas a placer en contraposición al lema que en pancarta exhibían de “bisca la tranquilitat”. Empieza la montaña, barrancos, riachuelos, cascadas. El tren parece de cercanías en domingo: animación, bullicio, risas y canciones. La gente desciende y ocupa los ensanches del río, embalses, pantano, en la verde pradera. A partir de Tremp quedamos nosotros y otros pocos viajeros que por su atuendo buscan la alta montaña.

A la Guingueta llegamos en coche de línea y en taxi a Espot, que, por cierto, ha de hacer maniobra en las curvas, muy cerradas, pinas y estrechas.

Espot, unos 300 habitantes. Montamos campamento en la explanada frente al Ayuntamiento. El alcalde nos da toda clase de facilidades; es el dueño del hotel, delegado de Turismo, del Centro Excursionista de Cataluña, campeón de esquí. La única tienda no es del alcalde. El banderín ondea en el campamento.

Tres mulos transportan las mochilas al Lago Tort, refugio de José Mª Blanc, tres horas de marcha y un desnivel de casi mil metros. Empezamos a comprender que las mochilas son pesadas (30 Kg.) y que la comida preparada no ha tenido la experiencia necesaria para la alta montaña. Hemos de ver más.

El paisaje es precioso, el camino ofrece rampas violentas, a veces seguimos senderos.

En el Lago San Mauricio

Un numeroso grupo de catalanes, del Centro Excursionista de Cataluña, ocupa en parte el lugar, y pese a que hay sitio sobrado surgen polémicas. El guarda de la ENHER (compañía eléctrica) nos facilita un barracón, sucio, destartalado, con literas, y pronto queda todo ordenado y limpio, hasta adornado con flores a cargo de Elenita.

El lugar es encantador; desde esta altura se divisa el lago Tort unido al Trullo; el refugio y el campamento catalán multicolor, lo embellecen más. Las montañas que rodean el lugar, peladas, con aristas y puntas violentas, impresionantes, de difícil escalada, todo pelado. El Estany Negre (2.430 metros de altitud), lago de 90 metros de profundidad, pequeño mar rodeado de un circo elevado de montañas, que se comunica con el Tort y el Trullo. Nieve en las alturas, desértico, árido y salvaje lugar.

A dos días de nuestra salida acusamos la altura: mente embotada, pulso acelerado, dejadez. Dedicamos el día a la aclimatación, organización y paseos por alrededores: Estany Negre, Escondido, Lago de las Vacas, admirar el circo de montañas, del que destaca el Peguera (2.988 metros).

El día 20 un grupo de cuatro montañeros asciende al Peguera.

Cuatro catalanes acampan junto a nosotros y por la noche nos acompañan en el fuego de campamento; se canta, se recita, se toca la armónica y pasamos una agradable velada. Los catalanes (dos matrimonios) forman un coro armonioso y son amenas sus sardanas; nosotros desentonamos, pero nos alegra cantar cosas nuestras.

Se acuerda estar un día más con el fin de completar la aclimatación y que los víveres disminuyan y con ello el exagerado peso de la mochila.

Vamos cargados con exageración y de cosas inútiles, lo comprendemos tarde (hay quien aporta una cama plegable), que contribuyen a hacer desagradable este paisaje precioso, la marcha constituye un martirio y no un placer. Terminamos regalándosela al guarda, que llenó dos grandes capazos y por tiempo recordará nuestra expedición.

Rafael Vercher, acostumbrado a lanzarse a la balsa de Caprala en pleno invierno, sin pensarlo, quiere hacerlo aquí y sale del pabellón, airoso y feliz, corre y se lanza al Estany; su salida fue de cámara cinematográfica de retroceso y sus aspavientos de risa.

Exploramos la ruta de salida hacia el Lago de San Mauricio, por el coll del Peguera, pero desistimos y se decide volver a Espot.

El día es bueno y decido con Serra ascender al Peguera. La subida es muy repentina, llegamos al helero de la derecha, masa de hielo azulado, dura, con ligera capa de nieve, que bordeamos; el terreno se hace más inclinado, aumentan las piedras, complicado caminar; se llega a una primera rampa que se inicia como una escalera; hay huecos para colocar el pie, hay salientes donde agarrarse y bien patentes las señales que indican la ascensión. Como quien no quiere nos vamos elevando, y con ello la aventura toma carácter de riesgo, al menos para el que no tiene propósito de escalar. Serra es experto montañero, con experiencia y ascensiones, va delante, tantea el terreno con prudencia, no cambia el paso sin asegurar bien la colocación del pie; no obstante, se le desprende una piedra; doy un tropezón que me da escalofríos, pero seguimos; pasada esta primera rampa encontramos otros terrenos con escaso desnivel hasta una segunda rampa más violenta. La ascensión es peor y empiezo a notar temor, que comparo con principio de vértigo. Serra me anima, pues la cumbre está cerca. El paisaje es incomparable: al fondo, los lagos Tort, Trullo, Negre, de las Vacas, Escondido, Peguera, etc. Por la derecha, una hendidura árida, profunda, pedregosa, calcinada, estrecha, rodeada de altos picachos retorcidos, puntiagudos, es como si la naturaleza se quejara en horrible llanto, llena de dolor y de angustia. En las cumbres, en los rincones, nieve. Estamos a 2.984 metros (faltan cuatro para la cima), lo que queda es una pirámide de roca lisa, con hendiduras y rocas sueltas, por donde hay que trepar para alcanzarlas. La mirada al fondo, la presencia de la altura, lo estrecho, puntiagudo y quebrado del lugar aumentan mi temor e insisto en dejarlo. Aun subimos algo. Buscamos la bajada por otro lado que parece más accesible, aunque desconocemos, juegan mucho los brazos y a pulso en ocasiones. Llegamos al helero de la izquierda, que forma como una media luna a lo largo de la pared lisa que cae casi en vertical. Serra hunde el tacón de su bota en la nieve, pronto se encuentra el hielo, la hendidura es pequeña y piensa que hacer escalera podría ser peligroso y abandona la idea. Iniciamos el paso del helero por encima, aprovechando las grietas, salientes y hendiduras de la pared; la ruta es larga (quizá unos cien metros), es difícil, al menos me lo parece; hay momentos en que te encuentras con los pies en el vació, sin apoyo y sostenido por los brazos, que juegan un buen papel. Viendo bajo nosotros la nieve del helero, paso contento y confiado, pensando que una caída sería blanda, ¡que equivocado! El paso dura bastante y en una ocasión estuve a punto de saltar sobre el hielo al fallarme un pie. Entre la masa de hielo del helero y la roca hay una hendidura profunda por la que cabe una persona, y todo ello a lo largo del helero. Salimos de la situación y es cuándo Serra indica que aquel paso ha sido más difícil y peligroso que los cuatro metros que nos quedaron a la cumbre. Una caída, dado el hielo y la verticalidad, se hubiera convertido en un descenso veloz contra las rocas amontonadas al final del helero. Entonces me entra pánico y hago propósito de no tener más experiencias.

Pascual Navarro, con otros, ha subido a la Cresta del Avión (en 1943 se estrelló un caza alemán), traen resto del avión. Ascienden a dos picos más.

Descendemos a Espot al desistir de la travesía al Lago San Mauricio por el Coll del Peguera.

Al día siguiente 21-7-58, con Pascual Navarro, Juan Miralles y Serra, a las 7 de la mañana y lloviznando, emprendemos la marcha hacia el Lago de San Mauricio, El valle se va estrechando, sólo el camino y el río.

Cogiendo fresas, admirando el paisaje y sacando fotos, llegamos a la ermita y luego subimos al cuartel con ánimo de alojarnos en él. El teniente no accedió, pues la expedición nuestra era superior al destacamento. Acampamos en la ermita.

Excursiones alrededor del lago y Estany Ratera. Unas truchas asadas con mantequilla, sobre pizarrita, tan buenas como el paisaje, amenizan la cena.

El grupo en la ermita

La salida hacia Aigües Tortes, está programada a las 6 de la mañana, pero son cerca de las 11 cuando el grupo se reúne; partimos hacia el Portarró de Espot (2.483 metros). La mañana es fría y nublada. Es la etapa reina. El paisaje a medida que nos elevamos es impresionante y maravilloso. La marcha es dura y comprobamos que el éxito está en acompasar el paso a la respiración y regularizado éste se puede marchar sin descanso. Hay un desnivel de unos 800 metros; excesivamente cargados, pronto el grupo se rompe.

Daniel en el Lago Tort

Descendemos al Estany Llong, donde nos aguardan José Navarro, Rafael Vercher y Jaime Serra; comemos y esperamos al resto del grupo. Han sido tres horas de marcha.

Acampamos en Aigües Tortes junto a la Capilla y un campamento de montañeros de Tarrasa. Cerca se trabaja en la construcción de una presa. Ruidos, explosiones de barrenos, movimiento de gente, excursionistas, turban la paz, pero no nuestra alegría. Pascual Navarro y Rafael Vercher nos sorprenden con una estupenda gachamiga.

Es el día de Santiago. Por la tarde montamos un nuevo campamento en el lago Llebreta (1.687 metros y 7 metros de profundidad), donde abundan las truchas y también los pescadores. Las miríadas de mosquitos nos distraen de la belleza del lugar. Llueve.

Nos trasladamos a Caldas de Bohí, huyendo de los mosquitos, y frente al balneario, en una extensa pradera, se levanta el campamento.

El tiempo está amenazador: en el lago Cavaller trabajan en la presa. En la cantina comemos, agregamos dos kilos de truchas que resultarían a 47 pesetas el kilo y salimos por 75 pesetas el cubierto.

El día 27, a las 3 de la mañana, sale la expedición hacia el Biciberri, compuesta por Jaime Serra, Pascual Navarro, Francisco Prat, Juan Miralles, Diego Moreno, Antonio Vera Blasco y Sócrates de la Encarnación García.

Por la tarde y por el Pla de la Cabaña salimos a recibir a los expedicionarios, que vienen cansados pero satisfechos y “armados montañeros” en la cumbre del Biciberri por Serra (que ya había ascendido a más de 3.000 metros) y dando el “espaldarazo” con el banderín del Centro, que orgullosos enarbolaban.

De izquierda a derecha: Diego Moreno,
Pascual Navarro, Daniel Esteve, Jaime Serra,
Antonio Vera, Francisco Prats, Luís Pastor,
Elías Vera Cantó, Marcelino Pérez,
Sócrates de la Encarnación, Elena Santos,
Oscar Santos, Juan Miralles,
José Navarro y Rafael Vercher

En la explanada, junto al balneario, esperando el autocar que nos llevará a Pobla de Segur, se fotografía el grupo que hoy queda para la historia del Centro.

Daniel Esteve 15-2-89

El equipo de cocina lo formaron: Julián, Rafael Vercher, “Villena” y Dionisio. Diariamente se nombraba un equipo de limpieza.

Otros datos curiosos: Las botas engrasadas de Miguel Pérez fueron la atracción, encanto y manía persecutoria de un perro en la estación de La Encina.

A la llegada a Espot nos sorprende, agradablemente, una carta de bienvenida de nuestro presidente Prats.

En el refugio del Lago Mayor, en el Círculo de Colomés, se le queman a Julián las botas.

En el fuego de campamento levantado en el Hospital de Artiga de Lin (hoy desaparecido bajo la construcción de la pista o carretera), Oscar Santos, gracias a que no calzaba un 44, nos dejó a media cena.

Paisaje pirenaico en la Artiga de Lin

Pascual Navarro, Helios y Elías Vera, sin cuerdas, ascendieron al Encantat Mayor.

Dionisio “paseó” casi toda la travesía, una bolsa de patatas que luego hubo de tirar.

Fue una excursión algo informal, poco técnica al decir de hoy, pero muy agradable e irrepetible.

Daniel Esteve
Julio de 1989

Asimismo ofició una misa el Cura Párroco de la Iglesia de San Bartolomé de Petrel. Montó servicio sanitario el Dr. Juan Mª Calvo. El campamento fue un rotundo éxito gracias al trabajo y colaboración del equipo para ello designado.

Nuestro galardón TROFEO DELGADO UBEDA, el que podemos considerar como el “OSCAR” de la montaña, pocas veces concedido, preside, en lugar preeminente, en la Ciudad Deportiva, para símbolo y orgullo de todos nosotros.

Es el máximo de los muchos concedidos a nuestro Centro.

Daniel Esteve

R.I.P. – A un bello paraje

Publicado en el Boletín del C.E.E. número 7 de Noviembre-Diciembre 1.989

Paseando por Rasos de Catí y Calafate, comprobé gran número de pinos marcados sin duda para su tala. Posteriormente leí en prensa la tala de varios millares y posterior repoblación con pimpollos así como la autorización del ICONA para tal menester.

Me recuerda lo que oí comentar a mis mayores: Los Chaparrales del Cid, a principios de siglo tenía abundante arboleda de encinas y carrascas. Hubo alguien que solicitó talar aquellas carrascas y se comprometió a repoblar de eucaliptos. Aquel taló pero estos no se plantaron. Si se le hubiera exigido una fuerte fianza otra cosa hubiera sido. Conozco otro caso en el que se autorizan 300 pinos y se cortaron más de 1.000. Pero lo triste es que en una zona tan escasa en bosque, con intensa erosión, pertinaz sequía y lentísimo crecimiento, se autorice semejante tala.

No dudo que las entidades montañeras, los grupos ecologistas y todo amante de la naturaleza, formulará su protesta a tal agresión a nuestro entorno.

Daniel Esteve

Publicado en el Boletín del C.E.E. número 9 de Marzo-Abril de 1.990

Sin embargo en domingo 4 de Marzo actual nos llevamos la agradable sorpresa, del hallazgo de un bello, clásico y típico rincón de nuestra zona rústica, delicada y amorosamente arreglado, conservado y cuidado: EL POCICO ALONSO.

Es una zona abandonada, erosionada, desértica; en un tranquilo rincón, un pobre nacimiento (Pocico Alonso) bellamente cubierto con cúpula de rocas enjalbegadas, blanquísima, limpia, transparente y fresca agua; aledaños limpios, cuidados, plantados de geranios, enredaderas; adecuado y limpio lugar para el aseado comedor rústico, mesa y asientos de piedra. Verdadero oasis en tan desierto páramo.

Aún quedan personas amantes de los lugares tradicionales que con su sacrificio, gusto y sobre todo amor, saben cuidar y gozar de ellos.

Para mí y supongo para cualquier amante de la naturaleza, esto ha de llenar su espíritu como la más bella de las poesías, y si el Centro como acredita, digna y ejemplar Sociedad ampara en su seno a todo amante de la montaña, del deporte y de la cultura, igual que premia a un ganador de un concurso de cumbres, marchas, o primeros en deportes, o ejemplares en la cultura, no debe olvidar al grupo (no sé quién o quienes lo forman) que han sido capaces, con auténtico amor a la montaña y a la tradición “escribir” esta bella página del “Pocico Alonso”.

Daniel Esteve
5-3-90

Competición en montaña

Publicado en el Boletín del C.E.E. número 9 de Marzo-Abril 1.990

Jubilación en Montaña

Publicado en el número 19 del Boletín del C.E.E. de Noviembre-Diciembre de 1.991

Toda profesión, si llegas, tiene una jubilación, bien obligada o voluntaria. En mi caso, al cumplir 65 años limité mis ascensiones a los mil metros, me dediqué a realizar travesías y paseos por la media montaña, que encontré muy interesante y llena de sorpresas agradables e instructivas, que pasaron desapercibidas en el afán de coronar cumbres.

Pues bien, he tenido oportunidad de encontrar jubilación ante escenario único, cargado de historia y religiosidad: la cumbre del Sinaí, montaña sagrada, lugar santo.

Catorce de Octubre de 1.991. Son la una y media de la madrugada cuando nos llama el guía, y las dos cuando emprendemos la marcha por un sendero bien marcado que parte del Monasterio de Santa Catalina, regentado por monjes cristianos ortodoxos.

Estamos en la península del Sinaí, Desierto del Sinaí, escenario de guerras entre israelitas, palestinos y egipcios; a él se llega desde El Cairo a través del Canal de Suez y Mar Rojo. Desierto impresionante, y en su zona central el macizo árido, seco, de difícil acceso, del Sinaí, del que emerge su cumbre de 2.632 metros de altitud; zona con escasa agua, apenas con tierra de cultivo (algún pequeño oasis), por la que deambulan pocos y errantes beduinos.

Por este desierto condujo Moisés a los israelitas, pueblo de Dios, camino de la Tierra de Promisión, y por él anduvo durante cuarenta años.

Desde mediado el siglo III comenzó la vida monástica; anacoretas cristianos comenzaron a instalarse en el Sinaí, en sus laderas, en cuevas y refugios, dedicándose a duros ejercicios espirituales y corporales. Sufrieron persecuciones y matanzas, que lejos de diezmarlos fue aumentando su número extendiéndose su fama por el mundo antiguo. Una comunidad de ellos se estableció en el lugar de la “zarza ardiente”, en donde la emperatriz Elena mandó edificar un templo en el año 330 d.C. A partir del siglo IV se convirtió en lugar de peregrinación. La monja española, noble Eteria visitó el lugar entre el año 372-374, nos habla de una pequeña iglesia en la cumbre de Sinaí, otra en el lugar de la “zarza”. Fue el emperador Justiniano el que edifica un monasterio amurallado y fortificado, (557 de nuestra era), que se conserva, y se inicia un glorioso capítulo en la sagrada historia de Sinaí. Fueron protegidos por Mahoma tras la invasión árabe; por los cruzados, los turcos y el propio Napoleón puso el Monasterio bajo su protección.

Conserva una de las colecciones de iconos más importantes del mundo. Su biblioteca es importantísima, con más de 4.500 manuscritos, entre ellos estaba el Código Sinaítico, que contiene el texto griego de la Sagrada Escritura, que fue retenido por un zar ruso y más tarde (1.933) adquirido por el Museo Británico donde se encuentra. También más de 5.000 libros de comienzo de la imprenta.

La escasez de tierras les impide tener tumbas permanentes y cuentan con un osario donde amontonan los huesos y cumple la finalidad de servirles de meditación sobre la vida y la muerte, pensando en la vanidad de esta vida.

Adquirió gran divulgación y fama en Europa desde el traslado al Monasterio del cuerpo de Santa Catalina, noble e inteligente, sufrió el acoso del emperador Maximino que la martirizó y la decapitó.

En el siglo IV, Juan el Escolástico, o el de la Escalera, monje que vivía en una cueva y a quien se le debe “La Escalera del Camino Celeste”, cuyos 3.700 peldaños parten del Monasterio hasta la cumbre del Sinaí, en increíble, aéreo y peligroso trazado. Justiniano edificó un templo en la cumbre, que todavía se conserva.

Es noche oscura, brillan las estrellas y la marcha por el sendero ascendente es lenta, el suelo es irregular e incómodo, en un pequeño rincón unos cipreses y una pequeña ermita cuya blancura destaca en la noche; lugar donde esperaron los 70 ancianos nobles de la tribu de los hebreos la bajada de Moisés de la montaña. Desde aquí entroncamos con la Escalera que viene del Monasterio, siguiendo hasta la cumbre en subida lenta, estrecha, con precipicio lateral. He de confesar que la oscuridad, lo accidentado, vertical, peligroso y cansancio, tras casi tres horas de marcha sin descanso, me aconsejaron una retirada, si bien la ayuda y el fuerte brazo de Aziz, joven egipcio, yudoca, submarinista y guía, consiguieron la ascensión.

Todavía tardó en amanecer. A las 5,45 horas apareció en el horizonte el disco solar (el dios Amón-Ra de los egipcios) y pronto, disipadas las tinieblas, apareció ante nosotros un paisaje, bello, sobrecogedor, que colmó nuestros espíritus.

El pater Heliodoro, misionero del Zaire, miembro de la expedición (la formábamos sólo tres), ofició en un rincón, al abrigo de una temperatura muy fría, la Eucaristía, momento en el que me consideré jubilado de mis ascensiones montañeras y nunca pude elegir mejor marco, en la cumbre de la montaña Sagrada del Sinaí, a 2.632 metros de altitud, lugar desértico, en su cumbre, que toca el borde del cielo, donde se encontró Dios y el hombre: “Y bajó el Señor al Monte Sinaí en la cumbre de la montaña; y llamó el señor a Moisés (Éxodo 19,20)… y dio a Moisés dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios”. (Éxodo 31,18).

En aquel marco incomparable medité sobre mi vida deportiva, mi afición (mi profesión) montañera y no pude por menos que dar gracias al Señor por haberlo permitido; gozar de una esposa montañera, de una familia y amistades con la misma vocación; de una hermandad, sin distinciones, de un hacer algo por los demás. Fue muy hermosa mi jubilación montañera ascensionista, pues travesías y paseos por montaña será mientras el Señor quiera.

Daniel Esteve
Octubre de 1.991

Retazos de una excursión a pie por las Rías Bajas
De Tuy a Finisterre – Julio de 1.960

Componentes: Juan Miralles Esteve y esposa, Elías Vera, Daniel Esteve y Esposa

Tren Madrid-Vigo, autobús a Tuy. Tuy, cuna de la nobleza gallega, adormecida, veraniega-eclesiástica de Santiago. Buena temperatura que atestigua su cultivo de naranjos y limoneros. Primero fue su iglesia y luego el pueblo; almenada y maciza, románica, defensa frente a incursiones. Al frente, al otro lado del Miño, su vieja enemiga portuguesa, Valencia do Miño.

La Guardia en la desembocadura del Miño, al pie del monte Santa Tecla, cubierto de lujuriante vegetación, lugar de referencia para el navegante, bella perspectiva, valle suave, femenino, verdes prados, maizales.

Convivencia con pescadores y gente del pueblo. No hay turismo, ni lo conocen.

En Vigo estrenamos el Camping de la playa de Símil, frente a las islas Cies. Está de fiestas, asistimos al ballet de Antonio en marco natural incomparable.

Pontevedra, tranquila, que goza del tiempo en toda su magnitud, espiritual y de recio abolengo, reza la guía. Su parte vieja tiene aspecto medieval. Palacios, iglesias, cruceros de gran sabor gallego, en especial la Plaza de la Herrería, la Peregrina, soportales, fachadas de piedra, granito gallego, negruzco por la lluvia, lleno de moho y de hiedra. Iglesia de Santa María, plateresco gallego, que junto con el pórtico de la Gloría de Santiago, son genuina representación de este estilo, clásico y típico de la región: sobre la cúpula Jesús crucificado, la Virgen y la Magdalena de gran tamaño, debajo la Santísima Trinidad, y bajo, un grupo que representa el testamento de la Virgen, su cuerpo reposa en un lecho, la cabeza inclinada al expirar y en su mano un rollo de pergamino que entrega al Cuerpo Apostólico, los doce Apóstoles que la rodean; figuras de santos, evangelistas, llenan el resto. Siglo XVI. Fue construida con el producto de la venta de pescado donado.

Al amanecer del 18 de Julio, salimos hacía Sanjenjo. Pasamos por el Monasterio de San Salvador del Poyo, donde se venera a la Virgen Trahamunda, patrona de los emigrantes, de la saudade, de la morriña gallega. El canto de su coro en vísperas, tiene fama.

Cruzamos, paseamos y admiramos Cambarros, lugar de pintores y fotógrafos, célebre por sus cruceiros y hórreos, y marisco, sobre todo almejas.

Chancelos y Ranjó, y la moderna y bella playa de Sanjenjo. Playa desierta, la temperatura no invita al baño, sólo veraneantes tomando el sol. Porto novo, y la tremenda playa de la Lanzada, abierta al Atlántico, de mar muy movido, desértica e interminable que nos conduce a El Grove.

En la isla de La Toja, pasado el puente y cerca del hotel, junto a la ría montamos la tienda de campaña y durante dos días recorremos la isla, pescamos y nadamos.

Una motora, nos conduce a Cambados, a través de la Ría. Palacio o Pazo de Fefiñanes, en austera y bella plaza; ruinas de la iglesia de Santa Mariña Dozo, cementerio, y desde una altura, frente a la Ría, se divisa la puesta de sol, la más bella de Europa, al decir de Barbeitio. Es una fiesta de color, es una apoteosis.

Playa de Sinal y Villa garcía de Arosa. Travesía de la Ría de Arosa, en una motora, a Santa Eugenia de Riveira, con escala en la isla de Arosa. Coincidimos con Julián y Manolo, que con sus respectivas esposas, están recorriendo en moto las Rías Bajas.

Puebla del Caramiñal, patria chica de Valle-Inclán, naonato que nació en una travesía de la Ría de Arosa. Torre Bermúdez asignada a la familia de Valle-Inclán, si bien una vieja del lugar nos dice haber oído contar a su abuelo que no tiene casa natal y que Torre Bermúdez nada tiene que ver con aquella familia, de donde se deduce que aquella casa, única cosa de interés en la población le faltaba la persona y a Valle-Inclán le faltaba casa solariega.

Frente a nosotros los montes Brabanza que hemos de atravesar desde Boiro, camino de Noya. Es día de Santiago Apóstol, en la homilía, cosa curiosísima, el sacerdote lee una lista de fieles que han pedido permiso para trabajar en domingo, y que se les concede.

Acampamos en un prado y pronto nos encontramos rodeados de niños que asoman sus cabezas por entre los matorrales, más tarde aparece en escena el cura y el alcalde del lugar con quienes charlamos agradablemente, y tras su marcha invade el campamento vecinos y niños del lugar, éstos nos confesarían que tenían prohibido tomar nada, sobre todo caramelos, pues podían estar envenenados. Al atardecer visitamos la vecina aldea o poblado de Tallara y ya no nos podemos despegar a los niños a quienes invitamos. Los vecinos nos preguntan que vendemos.

Noya, bella y antigua ciudad, de donde partimos para Muros. Es Ría de Transición.

Cee, Corcubión y Finisterre y su faro Son Rías Altas. Pescadores de ballenas y recolectores de percebes con gran riesgo de sus vidas.

Fin de nuestra marcha.

Dieciocho días de excursión conviviendo con el amable pueblo gallego, pescadores y agricultores, asombrados de nuestro caminar, que creyeron vendíamos algo e íbamos de feria en feria.

Daniel Esteve

Un grupo de gentes, unos 300, desposeídos de todo lo suyo, naturales de la región, asturianos, fugitivos, que nada tenían que perder, sin más que sus armas y el instinto de la guerra, se refugian en las montañas asturianas; atacados y sitiados por los árabes quedan reducidos a unos 30 hombres y 10 mujeres. “Treinta asnos salvajes. ¿Qué daño pueden hacernos?” Frase de Amasa jefe de las fuerzas moras, tratando de justificar su fracaso. Escaramuza que desde el punto de vista militar no tuvo importancia pero fue inmensa desde el espiritual. Refugiados en la Cueva de Santa María, “cova dominica”, que se transformó en Covadonga, donde restauraron poco a poco su régimen y nace un pequeño reino, primer núcleo de resistencia. Establece Pelayo su Corte en Cangas de Onís. Los árabes dicen: “Con él comienza una nueva dinastía que reina sobre un pueblo nuevo”. Año 722, inicio de la Reconquista.

Favila, hijo de Pelayo, muere despedazado por un oso. Le sucede Alfonso, el Católico, casado con Ermesinda, hija de Pelayo, que une a astures con cántabros, y aprovechando una crisis y guerra civil en el mundo árabe, los repliega al otro lado del Duero, más tarde hasta Alava, Vizcaya, Pamplona. Se desmantelan fortalezas, destruyen poblados, llevando al interior de las montañas todo cuanto era transportable y útil. Ocupó y tomó posesión de aquello más fácil de defender y asoló el resto pues no disponía de hombres ni elementos para su defensa.

Ahora es el reino cristiano el que atraviesa una crisis, mientras que la corte cordobesa se afianza. Durante el reinado de Férula, hijo de Alfonso III, se quiso evitar conflictos y se cayó en dependencia humillante (Tributo de las Cien Doncellas), que ataba el reino de Asturias al emirato de Córdoba.

De nuevo atacan los musulmanes y el reino cristiano queda reducido a las montañas asturianas. Escaramuzas de unos y otros. Batallas, triunfos del cristianismo y de musulmanes. Contactos de Alfonso con Carlomagno en busca de ayuda contra el árabe. Nueva crisis musulmana, afianzamiento del reino de Asturias y reorganización interior. Favorece las letras y las artes, que imitan la cultura visigoda. De esta época es la Cruz de los Ángeles existente en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, donada por el rey Alfonso en el año 808. Tratados de Oviedo y Aquisgram, Alfonso y Carlomagno; la Marca Hispánica, importante todo ello para la seguridad de las fronteras meridionales.

Últimos lustros del siglo VIII y primeros del IX

Hasta entonces nadie, ni dentro ni fuera de España, había hablado de la predicación del Hijo del Trueno, del Hijo del Zebedo, Santiago, el Mayor, en la Península Ibérica.

En la primera mitad del siglo VII se extiende el “Breviarium Apostolarum”, con breve biografía de los Apóstoles, y entre ellos la noticia de que Santiago predicó en España y fue a morir a Jerusalén.

La invasión árabe, el incendio de los manuscritos, la disolución de las escuelas, la extinción de la tradición isidoriana, fue la prueba terrible; y no obstante, sobre esta confusión, sobrenada la noticia del Breviarium Apostolorum y el ambiente que reina en Asturias propicio y obsesionado por la urgencia de una protección divina.

El Beato de Liébana, en el 776, escribe su “Comentario al Apocalipsis” que trata de los lugares en que predicó cada uno de los Apóstoles, y admite la noticia del “Breviarium”, y dice que Santiago predicó en España.

La idea es aceptada por la Corte, y el rey Mauregato (hijo bastardo de Alfonso II, El Católico) se interesa personalmente. Se organiza un culto especial a Santiago y el Beato se encarga de hacer el himno de la fiesta, que va a convertirse en convicción de todo un pueblo.

“¡Oh Cristo! Escucha piadoso al rey Maregato, y dale amorosamente tu ayuda”

Pero también el reconocimiento como patrón de España.

“Oh Apóstol dignísimo y santísimo,
cabeza refulgente y dorada de España,
defensor poderoso y patrono especialísimo.”

Los asturianos habían puesto grandes esperanzas en el Apóstol Santiago.

Y es entonces cuando se corre la voz de que en un extremo de Galicia, se veneran sus reliquias.

En el Martirologio de Floro, de Lyón, entre los años 808 y 838, se dice:

“Huesos sagrados de este beatísimo Apóstol trasladados a España se veneran en el extremo de ella, frente al Mar Británico, con extraordinaria devoción por aquellas gentes.”

Antes de morir Alfonso, el Casto, la pequeña iglesia de Compostela, antes llamada Santa María, empezaba a ser santuario nacional con el nombre de Santiago. La crónica de Vampiro dice que Alfonso, el Casto, construyó allí una iglesia de piedra y barro.

El Beato de Liébana, gran autoridad en los ambientes espirituales, había preparado con su devoción jacobea el proceso psíquico propio propicio para el descubrimiento casual de un sepulcro antiguo y de una necrópolis en sus cercanías, llegase a creer que correspondía al Apóstol Santiago. El Obispo de Iria de Flavio, entusiasta del Beato, imaginó hallarse en presencia de los restos del Apóstol “LUZ DE ESPAÑA”, acudió a venerarlos y junto a ellos fue sepultado.

Fue el Beato de Liébana, el creador, el propulsor del culto y movimiento jacobeo. Su médula. Obra que influyó de modo decisivo en el arte de España y de todo Occidente.

Los Apóstoles recorrieron los puntos más vitales del Imperio Romano estableciendo comunidades cristianas. En España el origen apostólico va en torno a Santiago, el Mayor.

Tres tradiciones se dan: La predicación de Santiago; la aparición de la Virgen del Pilar al Apóstol y, la conservación de sus restos en Santiago de Compostela.

De ellas la que más puede interesarnos a nuestro fin sobre el Camino de Santiago, es la tercera. Para ello seguiremos la historia de la Iglesia Católica de la Biblioteca de Autores Católicos.

Fuertes y encontradas polémicas suscitaron, pero por encima de todo está la tradición y sus frutos, y por ello se dice: “Mientras esto no se pruebe con toda evidencia, será temeridad y ligereza notorias, abandonar una creencia que ha sido el nervio de nuestra historia y ha influido de manera tan poderosa en la formación de nuestra nacionalidad, de nuestra devoción y de la piedad y devoción de Europa entera.

Hay que hacer una brevísima meditación sobre el desarrollo del cristianismo en España, para sacar conclusiones.

La propagación del cristianismo ofreció dificultades por la resistencia del pueblo español a la doctrina del Evangelio. Desde fines del siglo I y los dos siguientes, se produjeron sangrientas persecuciones romanas, se prohibieron las reuniones y se destruyeron actas y otros documentos eclesiásticos. En los siglos IV y V los suevos aniquilaron casi por completo todo lo religioso. A mediados del siglo VI hay un gran silencio o vacío en la historia de Galicia y la persecución de Leovigildo vuelve a deshacer todo conato de reorganización cristiana. Sólo a fines del siglo VI y durante el VII se puede reorganizar la iglesia en Galicia, pero la invasión sarracena a principios del siglo VIII sembró el desorden en todo el norte.

Consecuencia de ello, el sepulcro de Santiago quedó abandonado, olvidado, y cubierto de maleza, casi desapareció de la memoria de las nuevas generaciones, sin embargo persiste entre el pueblo un vago recuerdo que se va transmitiendo de generación en generación y ello pudo ser el motivo que movió y orientó al obispo Teodomiro hacia el año 814, hasta llegar al descubrimiento del Sepulcro.

Hay dispares y múltiples pareceres de los historiadores, que por la brevedad de este trabajo, no vamos a exponer, pero excluyendo a los fanáticos de un extremo y otro, hemos de tener en cuenta sólo a los que con espíritu de comprensión y con objetividad crítica y sincero deseo de conocer la verdad estudian el asunto concienzudamente. Quien defiende la realidad de las reliquias, y quien no juzga suficiente las pruebas; otros adoptan estado neutral pero defienden la tradición.

El libro de los hechos de los Apóstoles. Capítulo 12, versículos 1-2 dice:

“Por aquel tiempo (43-44 d. J.C.) el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Dio muerte a Santiago, hermano de Juan, por la espada”.

La tradición española atestigua que después del martirio, sus discípulos tomaron su cuerpo y dándose a la mar llegaron a la parte occidental de España, a Iria Flavia (actual Padrón), ciudad romanizada por la que se internaron en el territorio y en cierto lugar solitario, le sepultaron. Dos quedaron como guardianes, Teodosio y Anastasio, que fueron sepultados junto al Apóstol.

Tras las persecuciones nació un culto desmedido hacia las reliquias de mártires y santos; se visitaban los lugares donde se veneraban tales reliquias; se peregrinaba a Tierra Santa y a Roma; se inició la peregrinación a Santiago.

Un códice antiguo venido de Francia, el Breviarium Apóstolarum, decía: “Jacobo (Santiago) predica en Hispania occidental y muerto por Herodes fue sepultado en arca marmórea”.

Los de Iria Flavia (sede episcopal) entendieron, del Códice Breviarium Apóstolorum, que el hijo del Zebedeo había predicado en el occidente de España, en Galicia, y la frase sepultado en “arca marmórica” y recordaron que en las proximidades había una necrópolis romana, en donde se contemplaron estrellas sobre aquel campo (campus stele), fosforescencia por ser terrenos de enterramientos. Concretamente la Plaza Quintana llamada de los muertos, en la Catedral de Santiago.

Aboga la creencia de que en el sepulcro de Santiago se guardaron las reliquias del Apóstol, diversos documentos: Martirologio de Floro y de Adon (años 808 y 860), diploma de Alfonso II, el Casto (829) y algunas actas de los reyes asturianos.

De ello se deduce de que a finales del siglo IX y principios del X era general la creencia, en Galicia, de que los restos de Santiago se guardaban en el sepulcro del lugar.

Todo difícil de compulsar pero hay un hecho histórico bien comprobado, que hacia el año 900 se creía unánimemente que en Santiago se guardaban los restos del Apóstol.

Y fue el Beato de Liébana, nacido alrededor del año 750, el creador y propulsor del culto jacobeo (como ya dijimos). Erudito formidable, temperamental, polémico, cuyo Tratado Apologético, lo califica Menéndez Pidal, de libro bárbaro, de frases de hierro, algarada teológica propia de un cántabro, nacido en tierra áspera, agreste y bravía.

Con esta base se desarrollan los hechos a partir del siglo X: Un documento de 1.077 que no merece mucha fe; y la Crónica Compostelana de 1.100, dice que fue revelado al anacoreta Pelayo y que poco después fieles contemplaron estrellas sobre aquel campo (campus stele). Avisado el obispo de Iria, Teodomiro, encontró al fin el sepulcro, lo comunica al Rey Alfonso II, el Casto, que construye sobre él la primera iglesia, de piedra y barro, que llamó de Santa María, y se inicia poco después la intensa veneración de aquel paraje, incluso de Europa entera, convirtiéndolo en el tercer santuario de la cristiandad, después de Roma y Jerusalén. Príncipes, caballeros, santos, peregrinos de todas las clases sociales y de toda Europa, formando a través del centro de Europa y a lo largo del norte de España hasta Santiago, una red de asilos de protección que velaba por la seguridad de los peregrinos; era el CAMINO DE SANTIAGO.

Almanzor, en el año 997, la arrasa, si bien el sepulcro quedó intacto (se dice que por respeto a los cristianos integrados en su ejército). Diego Pelaez pone la primera piedra de la gran Catedral y Diego Gelmirez la termina en el siglo XII; es la parte antigua románica. La gran fachada barroca, y sus torres, son del siglo XVII.

El obispo Gelmirez, a principios del siglo XII hace un reconocimiento del sepulcro, toma un trozo del cráneo y lo regala como reliquia a la catedral de Pistoya.

En el siglo XVI, concretamente en el año 1.589, el arzobispo San Clemente, al acercarse a las costas gallegas el pirata Drake, abre el sepulcro y retira detrás del altar mayor las reliquias. En el siglo XIX es comprobado este traslado y la falta de la reliquia regalada (que sigue en Pistoya).

En 1.878 el cardenal Payá Y Rico (apellidos levantinos) investiga, se realizan excavaciones y bajo el altar mayor se encuentra un sepulcro de la época romana, vacío, y más tarde, detrás, se encuentra una urna con restos que la Comisión de Médicos designada determina su antigüedad en el siglo I y la falta del trozo del cráneo, reliquia regalada a Pistoya.

El papa León XIII, tramita un proceso y en 1.884 declara que se trata de las verdaderas reliquias de Santiago y sus discípulos Teodoro y Anastasio.

Es conveniente un paréntesis para tratar sobre las reliquias:

En los primeros siglos del cristianismo, tremenda época de sufrimiento, persecuciones y martirios, había una extraordinaria veneración por los mártires, manifestándose un culto que desde antiguo se les tributaba. Las tumbas donde se guardaban las reliquias se convirtieron en santuarios. Veneración que fue en aumento al desaparecer las persecuciones. Ya no conoció límites. Las catacumbas, las criptas, las capillas fueron centro de reunión donde el cristiano saciaba su devoción; y de ahí se originará el ansia de acudir a venerar tales reliquias y por consiguientes se iniciaron las peregrinaciones. Por el anhelo de poseer reliquias se cometían hurtos y sacrilegios. Un santo varón, ya viejo, tenía a su alrededor gente que esperaba su muerte para repartirse las reliquias, y ante la tardanza llegaron a idear adelantar su muerte.

El fenómeno de los lugares de peregrinación se inicia en el siglo IV. Las excavaciones de la emperatriz Elena de Jerusalén, abrió al mundo Tierra Santa. Después Roma.

El Santuario de Santiago de Compostela está calificado como el más célebre de la Edad Media y uno de los más concurridos de la cristiandad.

A Sancho, el Mayor, rey de Navarra (siglo XI) se debe la apertura a la corriente europea, abre los puertos del Pirineo, y el camino a Nájera y Logroño, rectificando el trazado que antes torcía por Alava, consiguiendo que las antiguas rutas utilizadas, cortadas en el siglo X por las incursiones sarracenas, volvieran a ser transitadas sin peligro.

Grandes propagadores del Camino fueron los monjes de Cluny, asentados por el Rey Sancho, en el Monasterio de San Juan de la Peña, y desde donde se extendieron con notable influencia en el desarrollo del Camino, contribuyendo a la seguridad, atención y cuidados de rutas y peregrinos. Fue una autentica Agencia de Viajes, quizá la primera. Y un monje de Cluny, Aimérico Picaud, escribe, en el siglo XI, su “Liber Santi Jacobi”, y su v Libro Santiago, el Códice Calixtinus, guía de peregrinos, auténtica guía de la época; referencia interesante sobre las regiones españolas atravesadas, sus gentes, las paradas, las hospederías, los ríos a atravesar, la calidad de las aguas.

Pero esto será materia para otro capítulo.

El Camino de Santiago

El Camino de Santiago adquiere importancia en el siglo XI, gracias al auge económico europeo, el triunfo de la reforma gregoriana y el fortalecimiento de los reinos cristianos en la península, el establecimiento de los monjes cluniacenses, el intercambio comercial y aparición de un nuevo grupo social: los burgueses.

El Camino es ventana abierta a Europa y vía de acceso a la cultura griega conservada por los musulmanes. A lo largo del mismo surgieron centros culturales, escuelas catedralicias, Universidad de Palencia, primera de España, en 1.212, seguida de Salamanca y Valladolid. Escuela de Traductores de Toledo.

Francis era atravesada por cuatro vías: Tolesana, Podensis, Lemovicensis y la Turonensis. Tres convergían en Roncesvalles y la otra entraba por Somport y las cuatro se reúnen en Puente de la Reina, “Y desde aquí todos los caminos a Santiago se hacen uno sólo”, como reza una inscripción en el mismo.

Por esta artería __ dice Menéndez Pidal__ corrió la vida europea traída por continuas turbas de devotos y mercaderes; a trechos la corriente se remansaba y los viajeros se convertían en colonos, pobladores de barrios enteros, llamados “barrios de francos”, en las ciudades del Camino.

¿Por qué las multitudes del siglo XII se precipitaron hacia aquella tumba, entre tantas otras?

¿Por qué una convergencia semejante en aquel momento, en aquellos lugares?

¿Por qué se convirtió en el peregrinaje por excelencia para las gentes de aquel tiempo?

Algunas pueden ser las respuestas:

Los soberanos necesitaban apoyo militar en su lucha contra el árabe; necesitaban repoblar las tierras; concedían privilegios y seguridad, a los peregrinos; pero el mayor apoyo fue el poder espiritual y en especial la intervención de la Orden monástica de Cluny, extendida fuertemente por toda Europa, era como un imperio romano, y fueron los más fervientes y convencidos propagandistas de la peregrinación compostelana.

Fueron fenómenos de esta corriente humana: el flujo demográfico, la movilización de la economía, el desarrollo del intercambio, el empleo de la moneda.

Peregrinar a un lugar sagrado podría obedecer a varias intenciones: acercarse a un lugar al que se creía irradiar un poder sobrenatural; buscar el milagro; una prueba de perfección; la aventura; buscar el martirio; castigo que se imponía asimismo, o que le imponían. Se organizaban caravanas, y en ellas se intercambiaban experiencias y vivencias, se hacen amistades; y al regreso se organizaban en Cofradías.

Cumplida su misión, el peregrino, en la comunidad de origen estaba marcado con una distinción, un sello, había demostrado ser capaz de sufrir el agotamiento, las dificultades, los peligros, las inclemencias, el hambre, la falta de albergue. Gran número de disposiciones les amparaban y protegían, privilegio y exenciones. Sentar a un peregrino a la mesa, era un acto de caridad. Alfonso X, el Sabio, autorizó su libre circulación, y en Las Partidas, advertía: “…cuando pasasen los romeros por sus logares honrarlos e guardarlos, ya que es justo que los omes que salen de su tierra con buena voluntad de servir a Dios, que los otros los reciban en la suya e se guarden de fazerles mal.”

Dante, peregrino de Santiago, decía: “Es la más maravillosa peregrinación que un cristiano haya podido hacer antes de su muerte”.

El peregrino con su manto o túnica cote, esclavina para el frío y la lluvia, el petaso o sombrero de ala ancha, para l sol y la lluvia, báculo o bordón para la defensa y ayuda en el camino, del que pendía la calabaza o cantimplora, la esportilla o morral, pequeño de forma trapezoidal, monedero y despensa. Cosida al manto, al sombrero y escarcela, la concha o venera, vieira, abundante en Galicia, símbolo y emblema del peregrino.

El alojamiento se confiaba a la caridad de los particulares, retribuido en las posadas y gratuito en los hospitales, que legados a los Monasterios, desempeñaron un papel importantísimo. En el estudio sobre el Hospital de Roncesvalles, del siglo XII, destaca un párrafo: “… su puerta estaba abierta a todos, enfermos y sanos, no sólo a los católicos, sino también a los paganos, a los judíos, a los heréticos, a los ociosos,… En esta casa se les lava los pies a los pobres, se les afeita, se les lava la cabeza y se les corta los pelos… se les pone suela a los zapatos… unos está a sus puertas ofreciendo pan a los que pasan…”

Los monasterios con sus hospitales, situados en puntos de paso obligatorio al de los pasos de montaña, puertos de mar, cercanos a los puentes.

A lo largo de su viaje escuchaba relatos y milagros, conocía canciones, visitaba lugares en los que habían sucedido hechos maravillosos de la historia. Cantaba, ello ayudaba a la marcha, unía a los peregrinos que formando coro se henchían de fe. La canción fue muy importante en el Camino. El Codex Calixtinus reúne canciones de peregrino a tres voces que constituye el primer elenco musical de la época. Es un verdadero monumento a la musicología.

El peregrino, con todos sus atributos, se presentaba al sacerdote que le imponía una bendición especial, fórmula de la Abadía de San Cugat de Vallés (Francia) del siglo XI, que dice: “En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, recibe esta alforja atributo de su peregrinación, para que merezcas llegar purificado, salvo y enmendado, al umbral de Santiago. Y después de tu viaje, puedas volver con perfecta salud.”

Desde Lieja (Bélgica), 36 días; desde Roncesvalles 16 a caballos, el doble a pie.

El primer peregrino, oficialmente conocido, fue el obispo de Le-Puy-en-Velay, Godescalco que en el año 950 en lento y arriesgado viaje, con séquito de 600 personas, pasando por San Francisco de Asís, el Duque de Aquitania, Carlomagno, La Reina Beatriz, Dª Isabel de Portugal, Isabel la Católica, Carlos V, Felipe II, santos, reyes, héroes, pero más que todos ellos, la gente menuda, la pobre gente que salía a la vía de la peregrinación por la fe profunda y el anhelo de un perdón en la tierra.

Ya en casa contar memorias de las jornadas que hiciera, de los hospitales donde pasara, de las villas y ciudades, de los milagros del Apóstol. De la nieve y el lobo de Somport y Roncesvalles, del pan dorado de Sangüesa; de Puente de la Reina, con su puente y su vino; de la sopa boba de Nájera; de las ferias de Burgos y Castrogeriz,; de la bulliciosa Sahún y de la rica León; la verde, húmeda y trabajadora Galicia; la purificación de la raída, vieja y polvorienta ropa en el fuego de Los Trapos; y luego de Santiago y el abrazo al Apóstol, más allá hacía Finisterre, por el camino de la Estrella (la Vía Láctea o Camino de Santiago) que hasta allí conduce.

Fin de la Tierra y principio de la Duda; el hombre ante la Costa de la Muerte.

Los siglos cubrieron de maleza El Camino. Ya no lo pisan los pies del peregrino, pero la hora de la restauración parece ser que ha llegado.

Actualmente Santiago de Compostela es símbolo del patrimonio común y de la cultura europea reconocido como:

Premio Europa; Bandera de Honor del Consejo de Europa; Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO, Conjunto Histórico Artístico y Patrimonio Nacional del Estado Español.

Entre Francia y España ha sido creada la Fundación Europea del Camino de Santiago.

En 1.987, el Consejo de Europa declara el Camino como Primer Itinerario Cultural Europeo. Demostración del auge de los estudios jacobeos en universidades, centros y asociaciones de toda Europa y sobre todo el portentoso prestigio de que goza Compostela más allá de nuestras fronteras, como ciudad histórico-artística y foco de europeismo.

El arte en el Camino

MOZARABE.- Se aplica el nombre de mozárabe al arte y cultura de los cristianos del Califato que se refugiaron en el norte de la península cuando las persecuciones en Córdoba en el siglo X. Fue un estilo barato, a base de ladrillos y yeso, pero propio y particular: el mozárabe que refleja la arquitectura de los árabes de Córdoba pero que conserva la tradición visigoda. En plena libertad, se manifestaron como español y cristianos sintiendo revivir su naturaleza hispana, saliendo a relucir los gustos y sentimientos que habían quedado vergonzantes y escondidos entre los moros.

La expansión del arte mozárabe fue casi exclusivo de León, donde se refugiaron monjes y cultivadores que huían de Córdoba. Fue su época mitad del siglo IX y la primera del X. Y sus elementos esenciales: Arco de herradura, bóveda de cañón, intento de cúpula sobre el crucero, planta de cruz griega, ábside, semicircular al interior y cuadrado al exterior. Fuertes sillares de granito.

Sus orígenes se encuentran en Sahagun. Contaba con nueve iglesias de las que sólo quedan dos: San Tirso y San Lorenzo.

ARTE ROMANICO.- Empieza a formarse con la caída del imperio Romano, siglos XI y XII, época de agitación política y religiosa; el feudalismo da paso a la burguesía; se impone la disciplina eclesiástica por obra de Cluny; se lucha y destruye al mismo tiempo que se crea y construye. La Arquitectura se llama románica porque parece querer desafiar las obras de los romanos. Es un renacimiento de los siglos XI y XII. Se impone con anterioridad a la reforma gregoriana; es la fe que hace que resuciten las artes y surjan templos de una grandiosidad y un misticismo nunca vistos.

La Orden de Cluny. “Monjes Negros”, fue difusora del románico, fueron los misioneros del románico arte que convenía a su vida claustral y litúrgica; grandes templos en donde las ceremonias puedan desenvolverse con solemnidad.

El estilo fue un compuesto de muchas influencias romanas, bizantinas, carolingias y otonianas, vikingas, celtas y sarracenas.

El año 1.000 de la era cristiana, y el 1.033 aniversario de la Crucifixión de Cristo, señalaron la segunda venida de cristo y el fin del mundo; cuando se cumplieron, hubo un alivio general, el mundo se convulsionó y se vistió con un ropaje blanco de iglesia. Se inicia una intensa época religiosa, culto a las reliquias que inducía a las peregrinaciones, su origen podía ser dudoso pero la gente deseosa de creer en ellas y esta fe ciega fue el motor que hizo posible la erección de enormes edificios. Grandes iglesias se construyeron para albergar el continuo flujo de peregrinos, cuyas ofrendas constituían la principal fuente de financiación.

ARTE LATINO-BIZANTINO.- Del tiempo de los visigodos, con posteriores influencias árabes, cuajaba en formas típicas que hubieran llegado a constituir un estilo románico auténticamente nacional, si no hubiera sobrevenido el románico francés. De ahí que en el Camino, según sea nacional o de influencia extranjera: la Catedral de Jaca es la primera manifestación del románico nacional en toda su grandeza. Lo son también la iglesia de Frómista y la de San Isidoro de León, esta última de estilo asturiano con influencia borgoñana; y culminación de este estilo nacional, el Pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, obra del maestro Mateo, “el monumento más extraordinario del arte español en toda la Edad Media, que ante su genialidad deja en suspenso el ánimo del visitante.”

Dos grandes problemas pretenden resolver los arquitectos en este estilo románico: Construir techumbres que resistan el incendio y dar luces directas a la nave central. Lo primero se resuelve con la bóveda, pero de piedra, gravita pesadamente y exige una construcción firme en muros y soportes, lo que agrava el segundo problema, la falta de luz. Son elementos esenciales de este arte: la bóveda, el arco y los contrafuertes.

ARTE GOTICO.- Se desarrolla en los siglos XII – XV. Gótico es sinónimo de bárbaro, por proceder de más allá de los Alpes, y sin duda en contraposición al románico. Es así llamado por los italianos del Renacimiento en señal de desprecio. También se llama ojival por ser un elemento característico la ojiva. Los monumentos del románico son las iglesias de los monasterios; en el gótico son las catedrales.

Nace en el corazón de Francia, en la Isla. Es audaz, aéreo, espiritual y casi fantástico arte. La Orden del Cister, los “Monjes Blancos”, son los difusores del arte gótico, que acomodaron en sus iglesias, pero con la mayor austeridad por su voto de pobreza y por ello su pertenencia al gótico primitivo. Entra en España procedente de Italia.

La Catedral de León, armoniosa y perfecta es tipo acabado del gótico puro y clásico entre ojivales. También la de Burgos. En el siglo XII el arte románico estaba en su apogeo, no había ningún signo de decadencia y sin embargo el cambio iba a producirse. Un nuevo modo de vida se estaba organizando en Europa. Gremios y cofradías de artesanos nacen; los monasterios ya no son los únicos focos de cultura, están las universidades; el naturalismo sustituye al simbolismo, las esculturas pierden la rigidez románica y se humanizan hasta el retrato. La arquitectura de gruesos muros y pesadas bóvedas se sustituye por otra dedicada a la imaginación y a la verticalidad; no habrá largas y penosas peregrinaciones, si no visitas a grandes catedrales envueltas en alegres vidrieras.

El arte gótico es esencialmente un producto de la Europa Occidental, que llegó a la mayoría de edad mediado el siglo XII; fue la expresión de la cristiandad latina en términos humanos. Son elementos esenciales de este arte: Bóveda de ojiva, arbotantes y contrafuertes. Sus resultados son impresionantes, pero no son objeto de este brevísimo trabajo. Todo ello es contemplado y admirado a lo largo del Camino de Santiago.

Voy a describir someramente, el itinerario por donde discurre, actualmente, el Camino de Santiago, la ruta que hemos seguido este verano, cinco miembros del Centro Excursionista Eldense en peregrinación mixta (coche y a pie)

Los caminantes o viajeros, hemos sido:

Las fechas del 5-8-90 al 16-8-90

Y voy a tratar de describir el itinerario actual del Camino, su ruta, monumento y datos más interesantes de los lugares por los que discurre el mismo, para que sirva a los curiosos que se decidieran a su recorrido (a los que asimismo me ofrezco para aclararles cualquier duda o antecedentes que desearan).

El Camino sufrió transformaciones, principalmente a medida que la Reconquista avanzaba hacía el sur de la península.

Es recomendable la lectura del Códice Calixtinus, del monje Aimérico Picaud, del siglo XI, en el se describen los cuatro caminos franceses:

Vía Tolosana, por la que venían los peregrinos de Italia y Oriente, que entraba por Jaca.

Vía Podensis, que arrancaba de Notre Dame de Puy y recogía a los procedentes de Las Ardenas, Bélgica, La Champaña y La Lorena.

Vía Turomensis, la más occidental, partía de Paris y atravesaba Tours.

Otras dos vías menores existían: la entrada costera que bordeando el golfo de Vizcaya, pasa por Irún, y recorre la cornisa cantábrica. La otra iniciada en Carbona, baja por Perpiñan a las tierras de Gerona.

La vía de la Plata, procedente del sur, de tierras dominadas por los árabes. De Cataluña y Aragón. Las que llegaban por mar a Tarragona y Barcelona, se reunían con los procedentes de Francia, en Lérida y por Zaragoza, se incorporaban al Camino en Logroño. Y por último la ruta del mar, los procedentes de Irlanda, Inglaterra y países nórdicos, que por la Coruña, Noya y Padrón, iban a Compostela.

Retirados los árabes hacia el sur, tras el Duero y luego el Tajo, el Camino bajó de la cornisa cantábrica y se estableció en lo que hoy se conoce de las vías que entrando por Somport y Roncesvalles, convergen en Puente de la Reina, y desde aquí, unificado, a Santiago de Compostela. Llamado también camino francés.

Aruej, y tres kilómetros más, si se tiene curiosidad, tomar la desviación hacía Borau, y al fondo del valle admirar las ruinas (hoy casi restaurada) de la iglesia de San Adrían de Sasave, que sepultada por un aluvión de tierra, estuvo oculta durante siglos y descubierta en 1.962. Es del siglo XI, fue monasterio visigótico, sede episcopal (tumba de siete obispos); custodia del Santo Grial, traído por San Esteban, compañero de San Lorenzo, de Roma, y que luego se llevó a San Juan de la Peña y hoy se encuentra en la Catedral de Valencia. En esta leyenda se inspira el Parsifal de Wagner.

En Castiello de Jaca, si se tiene igualmente curiosidad, se puede entrar en un bello valle pirenaico, la Garcipollera, y a su fondo admirar la bella iglesia de Santa María de Iguacel (románico español del siglo XII).

Jaca, a los 29 Kms. A 818 mts. De altura. Obispado. Centro Comarcal de la Jacetania, en el cruce de dos grandes vías pirenaicas: la canal de Berdúm, que lleva a Navarra, y la vía el Bearn, que conduce al Somport y que es la que traemos.

Ocupada por los romanos (siglo II a.c.), tributaria de los árabes, gobernada por condes franceses (hasta el siglo IX). En 1.035 capital del reino aragonés, la peregrinación a Santiago desarrolló una floreciente economía urbana ; disfrutó de privilegios; acuñó moneda; plaza fuerte y sede episcopal trasladada de Sasave (donde estuvimos). Decayó en el siglo XIX, y en 1.930 proclamó la republica.

Su catedral, es la construcción románica, aragonesa y primera española de gran porte, como dejé dicho en los antecedentes artísticos (Capítulo V); su construcción denota la presencia de un artista, el Maestro de Jaca, cuya rúbrica o “marca de fábrica”, fue el crismón que el gótico, más tarde, asimilaría en los rosetones de los vitrales (Cap, V), son las más interesantes manifestaciones del románico nacional del, o en el Camino.

Puede visitarse el Museo Diocesano; después de Barcelona (Museo Románico), y de Vich, tiene la más rica colección en pintura románica.

Real Monasterio de Benedictinos e iglesia de Santiago son dos monumentos a visitar.

Desviados del Camino, el curioso o estudioso en arte, puede seguir a Santa Cruz de la Soros, Monasterio de monjas benedictinas (siglo X). Tres hijas del rey Ramiro I pertenecieron a la Comunidad, por ello Soros (derivación de Soroes, hermanas). Construido en vertical, con un aspecto poco frecuente; hace poco se descubrió que ocupando la cúpula, existe una sala oculta a la que se accedía por una trampilla desde la que se arrojaba una escala. Refugio de las monjas que posiblemente, las salvara en alguna oportunidad. Iglesia de San Caprasio, reconstruida (siglos XI y XII).

Monasterio de San Juan de la Peña. El Escorial de Aragón (origen siglo IX). Protegido de reyes, foco de religiosidad, cultura y patriotismo. Fue donado por el rey Sancho a la orden de Cluny, trascendental paso en el desarrollo del Camino, faro de la reforma litúrgica gregoriana y del movimiento románico. Panteón real; sufrió varios y devastadores incendios. Allí, y durante años, estuvo depositado el Santo Grial, procedente de Sasave y que luego pasó a Valencia, en cuya Catedral se encuentra.

Monasterio de Leyre, junto al pantano de Yesa, que inundó el pueblo de Tiermas, y que cubrió en parte el Camino. Siglo IX, destruido por Almanzor y reconstruido en el siglo XI, desviaba a los peregrinos. Sancho, el Mayor, introdujo la reforma de Cluny. La leyenda de San Virilo, está unida a este Monasterio, pero la brevedad de este trabajo no permite ocuparnos de ella.

Otra desviación de la ruta o Camino, es Javier, a corta distancia y de visita curiosa. Cuna o casa solariega, de San Francisco Javier. Antes se habrá pasado por la Exposición Misional, obra de la Compañía de Jesús.

Sangüesa, fundada y repoblada con francos (extranjeros) en 1.122 por Alfonso I, el Batallador; artística y monumental, que no figura en Códice Calixtinus (siglo XI) por no existir todavía.

Galicia, geológicamente hablando, es país antiguo, de relieves desgastados, perfiles romos y ondulados.

Galicia. Mundo celta misterioso, de meigas, corredoiras y chantos, de veneración por los muertos – la santa compaña- ánimas pidiendo sufragios junto a los cruceiros.

Restaurada aldea de Liñares, con templo y Hospital.

Hospital de la Condesa (siglo IX), junto al Alto de San Roque, cruzado por el Camino.

Padornelo, con tres vecinos, en donde estuvieron establecidos los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Malta.

Brusca subida al Alto del Poio, a la derecha la cuenca del río Navía con hermosa panorámica. Desde aquí suave descenso a Triacastela.

Fonfria, “Fons frígida”, “Fuente fría”, y en efecto ya nos anunciaron lo vecinos que no encontraríamos agua mejor en el Camino. Cruza el poblado, un importante Hospital funcionó, en donde se ofrecía a lo peregrinos “lumbre, sal y agua, cama con dos mantas, y a los enfermos un cuarto de pan, huevos y manteca”.

El camino atraviesa la aldea de Biduedo, pasa junto a la ermita, románica, de San Pedro, cuya campana hace oír sus sones anunciando nuestro paso; casas derruidas.

La ruta sigue entre setos de zarzas, tojos y acebos, bordea el monte de Pena Furada y pasamos por la aldea de Filloval. Estamos abandonando la serranía del Cebreiro, descenso milenario gastado por el caminar de miles de peregrinos que lleva, tras pasar por As Pasantes y Ramil a Santiago de Triacastela, cuyo nombre le proviene de los tres castillos que se supone había en las montañas que la limitan, que figuran en el escudo del Ayuntamiento y en la torre de la Iglesia.

El peregrino, al llegar a Triacastela, solía cargar con alguna piedra caliza que llevaba hasta Castañeda donde la convertían en cal con destino a las obras de Santiago de Compostela.

Desde aquí el Camino se bifurca hasta Sarria en que vuelve a unirse; siendo de parecida distancia ambos ramales y elegimos el que pasa por el Monasterio de Samos. Abadía benedictina, encajonado en el valle del río Ouribio. Data del siglo VI, sufrió varios incendios y gracias a su solidez pudo ser restaurado en 1.951. El padre Feijoo, fue monje en esta comunidad. Tuvo rica biblioteca que cuando la desamortización, se vendió a los labriegos por sacos para el fuego. La iglesia del Monasterio tiene fachada barroca, gallega, es del siglo XVIII.

El albergue del Monasterio es amplio y cómodo y allí descansamos tras la primera jornada de 31 Kms., de marcha.

Al día siguiente (11-8-90), segunda jornada. Llegamos a Sarria, 13 Kms, cuna de Fray Luís de Granada y aquí murió Alfonso IX cuando peregrinaba a Santiago. Cruz el Camino la ciudad vieja, por su calle Mayor y las flechas te encaminan, tras pasar la iglesia de San Salvador (hoy edificio del Juzgado), cruzas el torreón del Castillo y Convento de la Magdalena, sito en la parte alta, con muy buena panorámica, ocupado, por los mercenarios, gótico florido, en donde nos albergamos.

Pueblo bello, floreciente, centro comercial de una comarca feraz y próspera. Aquí se pueden ver los “chantos”, láminas de pizarra clavadas en tierra formando vallas que separan heredades.

El Monasterio barroco gallego. En el albergue peregrinos italianos que hacen la ruta en bicicleta.

Domingo día 12, salimos de Sarria, por el “Ponte Aspero” de cuatro ojos, románico, sobre el río Coleiro, cruzamos la aldea de Santiago de Barbadelo con su iglesia románica; poblado de Rente; arroyo de Marzan, paraje de Leiman. El Camino discurre por lugares de la más pura esencia de la campiña gallega entre masas de robles y castaños, prados surcados por arroyos y regaderas, vallas de chantos (piedras), setos que delimitan lindes, que ponen de relieve el sistema minifundista.

Se pasa por Pena, Peruscallo, Cortiñas, Lavandeira, Casal, Brea, Morgado, Ferreiros, Cruzeiro, Miralles (templo románico), Canto, Rozas, Moimentos, Cotaralo, Mercadoiro, Garrucha, Hilacha, (hubo Monasterio, cuna de los Caballeros de la Orden Militar de Santiago. No quedan vestigios).

Es una de las etapas más interesantes, en donde es fácil entrar en contacto con los campesinos, entablar conversación, que están deseando, y preguntan y preguntan llenos de curiosidad, también contestan con agrado. La húmeda Galicia está seca y polvorienta. El campesino, en tono jocoso, dice que la sequedad es culpa de los peregrinos que piden al Apóstol buen tiempo para su camino. Hemos pasado por el mojón 100 (son los Kms., que quedan a Santiago).

Cruzado el embalse de Belsar, el río Miño, y llegamos a Portomarín, el nuevo pueblo, pues el antiguo, del Camino, aparecen sus ruinas sobre las aguas del seco embalse. Veintidós Kms., y estamos en la plaza del pueblo que está animado pues los domingos del mes de agosto celebran un festival folklórico. Gaitas y tamboril, bailes y cantos, bello espectáculo en escenario adecuado: plaza de soportales, Ayuntamiento de fachada gallega, templo-fortaleza románico, erigido por la Orden de los Caballeros de San Juan y traslado, piedra a piedra, de su anterior emplazamiento, portada abocinada con tres archivoltas. Gentes de los pueblos vecinos, endomingados, que acompañan a los grupos folklóricos y que animan el ambiente.

El albergue de peregrinos al completo, italianos, franceses, holandeses y menos españoles. A medida que nos acercamos a Santiago aumenta el número de peregrinos que el año pasado rebasó la cifra de 19.000 a pie.

Lunes día 13, Portomarín a Palas do Rei, 26 Kms. A la salida se cruza el Miño y el embalse, por una larga pasarela. Fue aquí donde encontramos a una robusta alemana, cuarentona, que peregrinaba sola desde cerca de la frontera con Austria, andando desde Astorga. En nuestro diario caminar aparece, desaparece y vuelve a aparecer, hasta el mismo Santiago.

Pasamos por el poblado de Cortapezas, iglesia románica y fábrica de cerámica. Ventas de Nalón, Prebisa, Lameiros, bello cruceiro entre castaños y ante el que los peregrinos exclamarían:
“Si ahora no tengo fuerzas Santiago me las dará.”

Ligonde, tuvo importante Hospital que albergó a Carlos V y Flipe II en sus peregrinaciones a Santiago. Eirexe, templo románico; Portos, Villar de Donas (monumento nacional), pinturas de siglo XIV, donde los Caballeros de la Orden de Santiago tenían casa de profesos y cementerio; Lesteo, Alto do Rosario, desde donde se divisa el monte Pico Sauro próximo a Santiago de Compostela y donde el peregrino terminaba la etapa a Palas do Rei con el rezo del rosario. Casas Revoltas.

Cruzado el arroyo de Lavacolla, los peregrinos corrían hacia la cumbre del Monte del Gozo, el Monxzoi, Mons Gaudii, desde donde se divisan las torres de la Catedral de Santiago; el que primero llegaba era nombrado rey de la caravana, con ciertos privilegios y exenciones. Leroy, Roy y Rey han permanecido como apellidos entre muchos franceses y españoles que consiguieron este título.

Y nosotros no fuimos menos. Colocados en fila y emprendida la carrera hacia la cumbre, fue Pedro Díaz, el invidente, el que primero la coronó y al que se le otorgó el título de Leroy que desde entonces ostenta con orgullo. Es Pedro Leroy de las Bermudas, pero esta segunda denominación, deducida de las pintorescas “bermudas” que vestía no viene al caso.

Con los modernos medios de locomoción hoy a nuestro alcance, la seguridad y comodidades de todo viaje, no podemos comprender la altura y anchura y profundidad del gozo de los peregrinos que después de cientos de kilómetros, de grandes fatigas, sudores y hasta desalientos, cuando más duro y largo es el Camino, mayor resulta la alegría de la llegada. Todo quedaba atrás, cansancio, enfermedades, hambre, falta de asilo, frío, lluvia, nieve, alimañas, bandidos, la muerte misma a la que tantos habían pagado tributo. Y meditando en ello podemos comprender como al llegar a este lugar, postrándose de rodillas, llorando y con infinita alegría entonaban el “Te Deum”. Una poderosa fe, que les movía a recorrer cientos de kilómetros y experimentar cuanto hemos dicho, se veía colmada, cubierta ante la vista de las torres de Santiago.

Cinco kilómetros quedan a Santiago. Llegar a la Catedral y darle el abrazo al Apóstol, terminado la peregrinación. Obtención de la Compostela y recorrer y admirar esta Catedral y esta ciudad, fundada sobre un sepulcro, tumba cuna. El milagro del Apóstol, cuya tumba perece surgir en un momento crítico, decisiva de la Reconquista.

Plazas: de las Platerías (siglo XII), con la Torre del Reloj o de la Trinidad, la Fuente de los Caballos; de la Quintana, o de los muertos, con la Puerta Santa, Monasterio de las religiosas benedictinas de San Payo, la Casa del Cabildo y la Casa de la Parra. De la Azabacheria, y Monasterio de San Martín de Binario, Seminario Conciliar. Del Hospital o del Obradoiro, cerrada por Hospital de los Reyes Católicos, Consistorio, Colegio de San Jerónimo y Catedral.

Fachada del Obradoiro, granítica, sensible a los cambios de luz, de las horas y de las estaciones. Siempre hermosa. Resguardando la primitiva fachada de la iglesia románica, el célebre Pórtico de la Gloria, del Maestro Mateo. No es posible, en trabajo tan breve, resaltar su belleza e importancia, sólo diré que es esplendor y alegría del románico puro primitivo que iniciamos en Jaca, seguimos por Bromista y San Isidoro de León para llegar a esta maravilla del Maestro Mateo, Patrimonio de la Humanidad.

Bibliografía

Historia de España de Menéndez Pidal, tomos VI y VII – Edit. Espasa Calpe. - Historia de la Iglesia Católica, tomos I y II de la B.A.C. - El Camino de Santiago de E. Goicoechea. Edit. Evrest - Santiago de Compostela, Edit Orbis - Suma Artis, de Pijoan, tomos IX y XI , Edif.. Espasa Calpe - Codex Calixtinus, traducción de Milan Bravo, Sahún 1989 - A Santiago con el Papa, T. Martínez, Edic. El Mensajero - Rutas Jacobeas, de E. Goicoechea, Edit. Amigos del Camino de Santiago, de Estella.

Recomendaciones, a cualquier interesado en seguir el Camino de Santiago
A Santiago de Compostela, desde Somport, 775 Kms.; desde Roncesvalles 680 Kms., y desde Puente de la Reina 623 Kms.

Poco peso. si el grupo es grande aconsejable un coche de apoyo que lleve la impedimenta. Lo indispensable, o menos: dos mudas, pantalón corto, y largo, suéter, anorak, ropa impermeable, paraguas, zapatillas de descanso, saco de dormir, colchoneta, cantimplora, linterna. La ropa en bolsas de plástico por la lluvia. Comidas al final de las etapas y poca por el camino. Buen calzado, preferible deportivos.

Salidas al amanecer, jornadas no largas y agotadoras para recrearse en el paisaje y lugares que se atraviesa y charla con los lugareños.

La “Compostela” puede obtenerse en Jaca (Catedral), en Roncesvalles (Monasterio), en Estella, en la sociedad “Amigos del Camino de Santiago”, de donde se puede obtener por correo. Ha de sellarse en los lugares que indica la misma, normalmente en las iglesias, con un mínimo de 100 kilómetros andando, y en la Catedral de Santiago, junto a la Puerta Santa, el Recibidor registra y extiende el título de peregrino o “Compostela”.

A lo largo del Camino hay albergues de peregrinos dependientes de las iglesias, monasterios y Ayuntamiento, gratuitos.

¡Buen Camino!