Eldenses en las Fuentes del Nilo

Cuentos y relatos

Textos de: Juan Manuel Maestre Carbonell

Eldenses en las fuentes del Nilo
(Publicado en la revista Alborada, Nº 51-2007)

Congo: La Ruta de la Belleza

Aquellos días me sentí un privilegiado. Nos encontrábamos en la región de los grandes lagos en el centro del África negra, andorreando bajo los mismos cielos que lo hicieran Stanley, Speke, Norton o el propio David Livinstone, legendarios exploradores de la época victoriana. El destino final de aquel viaje eran las montañas del Ruwenzori, situadas al norte del Tanganika, entre los lagos Albert, Edward, George y el inmenso Victoria, todos ellos fronteras naturales entre el Congo, Uganda, Rwanda, Burundi, Kenia y Tanzania. Nos habían hablado tanto de aquella fantástica tierra de los Virunga, que un grupo de eldenses nos propusimos recorrerla, en nuestro acercamiento a las montañas de la Luna, las legendarias fuentes del río Nilo. El objetivo era la realización de un reportaje videográfico sobre aquellos lugares.
El reino de los Kongo que se había llamado de tantas maneras a lo largo de la historia, aquel verano del 90 se llamaba Republica del Zaire (luego desde 1997 Republica Democrática del Congo). Habíamos decidido realizar el viaje partiendo desde Goma, populosa ciudad fronteriza con Rwanda, asentada en la rivera norte del lago Kivu, para recorrer desde allí la vasta región de los Virunga, en el que sería un alucinante viaje de quinientos kilómetros por caminos de tierra y barro a través de la Ruta de la Belleza; región de altos volcanes (ocho en total) como el Nyiragongo que, activo a nuestro paso, aireaba blancas fumarolas manifestando una actividad volcánica que entraría en erupción años más tarde causando muchas victimas y ríos de lava que arrasaron una parte de la ciudad de Goma antes de ahogarse incandescente en el lago Kivu con gran peligro ecológico.
Aquel año los tutsis refugiados en Uganda iniciaron una guerra de reconquista de Rwanda en manos de la mayoría hutu y toda la zona, siendo limítrofe con ambos países, andaba ya revuelta, aunque aún bajo control del ejercito zaireño. Cuatro años después el terrible genocidio provocó una catástrofe humanitaria de grandes proporciones, que todavía hoy subsiste a cargo de facciones armadas de distintos bandos, que tienen la zona sumida en el caos a pesar de la riqueza de las minas de diamantes, oro y coltán, mineral que sirve para el desarrollo de la telefonía móvil. Hoy toda la zona del Kivu está controlada y desestabilizada desde el exterior, a través de Uganda y de Rwanda, por nuestras superpotencias occidentales. Hay que ser muy tonto para no ver la asquerosa doble moral que allí se practica.
Durante seis días viajamos a lomos de nuestro “Katumbos Kulai”, que así bautizamos al camión lastrado con barro y acondicionado con coloristas sillones y cómodos sofás, en lo alto de la caja de madera, para recorrer la rica y roja tierra del mágico continente, esquivando el ramaje en las zonas selváticas y sorteando en continuo vaivén, por defectuosas suspensiones, todos los obstáculos del camino en inenarrable aventura desde Goma hasta Mutwanga, en la ladera norte donde habitan en peligro de extinción, los últimos gorilas de montaña.

Montados sobre una plataforma en la caja del camión

Atardecer en la región Virunga. Volcán Nyiragongo

Nuestro viaje quisimos que fuera sin prisas, deteniéndonos para admirar todo lo que el camino ofrecía y así salimos una tarde sin importarnos la hora, para recorrer los 73 kilómetros que nos separaban de Rutshuru y sus plantaciones de café, pequeña aldea cuyo nombre recibe del río, que es afluente del Semliki o Nilo Blanco. El serpenteante camino transcurrió entre volcanes, mientras la tarde moría lentamente bajo un cielo limpio y grande que nos lleno de sensaciones nuevas. Olores y colores de la autentica y milenaria África que fue penetrando, para bien y para mal por todos los poros de nuestra piel. La noche aumentó el riesgo inquietante de las ramas golpeando con secos varetazos sobre la caja del camión, en un ejercicio constante de esquivar el golpe. Estábamos pagando el exceso de confianza, pues cualquier trayecto en África conlleva, diez o doce veces más, que el tiempo necesario en Europa. Rutshuru estaba totalmente a oscuras y sin luz en mitad de la noche, cuando al fin llegamos.

Pescadores en Vitshumbi. Lago Edward.

Hipopótamos en La Ruwindi

Extensos platanares cubren onduladas colinas antes de llegar al parque de La Rwindi, el más celebre y antiguo del país creado en 1925, que merece, como mínimo, un par de días de escala para recorrer sus extensiones, admirando la fauna salvaje y las pescaderías de Vitshumbi, donde los hombres extraen su carga de tilapias del lago Edward y se la disputan en sus abarrotadas orillas a los avispados pelícanos que andan al acecho compitiendo con los feos caribúes. (El lago se llamaba entonces, Idi Amin Dada). Elefantes y leones, siempre difíciles de ver y las grandes concentraciones de hipopótamos, cebras, manadas de ñús y toda clase antílopes en las grandes extensiones de la sábana africana, dan la visión vitalista de lo que tuvo que ser la tierra en la antigüedad. Se entiende con rapidez, cada vez que bajamos al suelo para filmar, la necesidad de agruparse que, al igual que los animales tiene el ser humano, y para volver al camión funciona siempre el recurrente “tonto el último”. Ver en vivo y en directo el sagaz ritual de caza de una leona, fue el triste premio que nos hizo aprender de golpe la realidad de la vida salvaje.

En Kanyabayongo también las bicicletas son arcaicas.

Extrarradio de Kanyabayongo en la Ruta de la Belleza

Cuando el corazón logra asimilar la belleza exultante de esta tierra, y creemos improbable mayor sorpresa, llega ante nuestros ojos la arcaica Kanyabayongo, aldea multitudinaria, levantada sobre la principal elevación montañosa que se desparramada luego sobre un mar de verdes y ondulantes colinas de roja tierra y grandes eucaliptos, salpicada de bananeras y frutales que traen el aroma fresco y suave de lo exótico; ¡Ahora mango!, ¡ahora prunas del Japón!, ¡ahora maracuya!, exquisiteces que son un regalo para los sentidos. Detenida en el tiempo, su larga calle es camino y arteria principal, mercado y centro de la vida social que bulle entre sus cabañas de barro y tejados de hojalata. En todas direcciones se amontona el horizonte en chozas de tejado de palma, más propias del rustico extrarradio donde África se renueva cada día sobre sí misma. Dura tierra de imprescindible ingenio para afrontar la vida.
Allí comparto noche en blanco con Miguel Español, tiempo oscuro y de larga dedicación al recargo de las baterías necesarias para continuar la grabación del reportaje que nos habíamos propuesto. Los pitillos caen uno tras otro acompañados por algún lugareño que tampoco duerme ante el rum rum de nuestro motor de gasolina que rompe el silencio de la noche. Nada es fácil en África y cada logro ha de ser ganado con sacrificio y desvelos. Nadie dijo que fuera sencillo filmar en aquella tierra.

La línea del ecuador. Importante centro de minas de oro.

Desciende luego el terreno desde los 2.200 metros a la región de Luofu, arbórea, casi selvática, verdadero reino del bambú. Más adelante Lubero y después Butembo; de nuevo el café y también el te, aromatizan el aire sutilmente. Rica en minas de oro y sobre todo enclavada a poca distancia de la misma línea del ecuador, curiosidad geográfica que un cartel refleja junto al camino. Los 120 kilómetros que nos separan de Beni, los aprovecha Isaac, nuestro chofer para darnos una paliza en el cuerpo que duró trece horas, interrumpidas solamente para comprar fruta, comer un poco de maíz hervido y un espeso, pero mal café de olla. El día ha sido un continuo saludar con el sonoro ¡Uelele! a las gentes de esta rica zona agrícola, especialmente a la chiquillería. No tenemos derecho a quejarnos. La peor parte se la llevaría como siempre Capenet, el ayudante de Isaac, de un negro tan intenso como el carbón brillante, que no ha parado en todo el día de usar la pala para rellenar los cráteres del imposible camino.

José Fco. y Sanchíz en el mercado de Beni,
ciudad al norte de la región de Kivu

Beni, es la gran ciudad al norte de la región de Kivu. Su censo andaba cercano a los treinta y cinco mil habitantes y ¡milagro! Dos kilómetros de asfalto en la avenida Mobutu, su calle principal y centro del comercio de marfil, ahora prohibido, el único asfalto que hemos visto en una semana nos recuerda que rodar sin botar es posible. Beni tiene una gran importancia dentro del campo de la farmacopea química y alimentaría, por ello es corriente ver hombres blancos y ¡por fin! Una buena cama y un hotel, que sería nuestra base para la organización de equipos y avituallamiento de todo lo necesario para la montaña, en su gran mercado.

Dos días después aún llovía torrencialmente, cuando nos internamos en la ruta a Mutwanga, pequeña aldea a los pies del macizo del Ruwenzori. En el camino, entre los poblados de Vieux Beni y Kilia, cruzamos el río Semliki, custodiado por el ejército.

El Semliki une los lagos Edward y Albert y parte desde este último convertido en el Nilo Blanco, para atravesar el Sudan. Junta luego sus aguas en Jartum con el Nilo Azul y siendo ya el Gran Nilo, recorre Egipto y se vierte al Mediterráneo sobre el Delta de Alejandría, en el más fantástico recorrido de la tierra.

El río Semliki, antes de convertirse en el Nilo Blanco.


Paco Juan	Antonio Muñoz	José Sanchiz	Miguel Español	José Fco. Maestre	J. Manuel Maestre
Congo: La Ruta de la Belleza